消费者真的是不再喜欢大logo了么？“去logo”只是奢侈品牌的一种新策略。品牌就像朝三暮四故事里的养猴人一样，有logo和没logo其实是一样的，销售的东西还是那堆“桃子”。品牌只是用“去logo”告诉消费者：你们品位提高了，所以你们可以买这些新产品。

一提到Louis Vuitton，你的第一反应就是LV字母交织的Monogram印花以及深色的Damier Canvas方格。但，Louis Vuitton正在减少这种款式的宣传。Gucci、Coach这些曾经以logo印花为卖点的品牌，也正在推出“无logo”的款式招揽顾客。

Logo时代已经一去不复返？

2013年3月，巴黎时装周的Louis Vuitton秀场，人们的目光，除了集中在超模偶像Kate Moss那一身宛如睡衣的透视长裙上，还有创意总监Marc Jacobs的那句宣言：“Louis Vuitton的Monogram和Damier Canvas系列今后将不会出现在T台上。”这家奢侈品巨头将会越来越淡化其商标的影响。

这个转变是Louis Vuitton背后的大老板，LVMH集团董事长兼首席执行官Bernard Arnault的新品牌策略。在此之前，阿诺特已经宣布，Louis Vuitton今后不会新开更多专卖店，而是将重点放在推出更具奢华性的产品中，与此同时，还将减少交织字母在品牌出现的频率。尽管Logo印花手袋类的产品目前占到Louis Vuitton全部产品的三分之二，但Louis Vuitton今后将逐年减产，并把重点转移到更为高端配以特色皮革的产品。于是，6月，我们通过非官方途径，看到范冰冰携带着一些没有logo印花的Louis Vuitton Alma手袋的照片。以这位女星在中国民众中的影响力来说，这样一只手袋会成为新一款的“it bag”活跃于更年轻的奢侈品消费者圈子。事实证明，Alma手袋的确也是在Louis Vuitton产品线中今年卖得最好的款式。

Louis Vuitton并不是第一家有意向去Logo化的奢侈品牌。三年前，Gucci就开始了对“双G” Logo产品的减产，在刚刚上市的Gucci 2013早秋手袋系列中，早已不见logo的身影，竹节包被设计成方方正正的样子，竹节手环成了最显眼的标志，包身只有小小一行字“MADE IN ITALY”，以及更小的一个复古字体的“Gucci”；以显眼格纹作为视觉元素的Burberry则宣布，要在近80%的产品上去掉标志性的格纹图案；而Coach也宣布要减少logo产品的占比，并招来了Loewe的前设计总监、2006年赢得英国时尚大奖年度最佳配饰设计师的Stuart Vevers。

Gucci集团首席执行官Patrizio di Marco也在接受采访时承认Logo时代已经一去不复返，他表示，如今和未来的奢侈品市场消费者的购买行为已经不再依赖Logo和商标名字，在如今和未来品牌要想突围必须依靠完整性和价值。

这些曾经以logo为卖点的奢侈品品牌在皮具市场上的“转型”，并非巧合，而来自于残酷的“市场数据”：Louis Vuitton所属的LVMH集团和Gucci所属的PPR集团一季度的财报都显示，这两个最重要的奢侈品在中国的销售增长都是低个位数，相反，Prada、Bottega Veneta等logo不明显的品牌增长非常高。

“低调的奢华”是一种新需求

新富阶层的眼光更加挑剔，相比那些热爱Logo的老一代消费者来说，他们把目光转移到品牌低调、独特性和高品质性上。
普遍的分析认为，奢侈品品牌的去Logo化，与中国的消费习惯发生改变不无关系。

中国的奢侈品消费者，正在变得“成熟”。一批“更具辨识力”的消费者成长起来。被称作“富二代”的消费者们，有过欧美的生活经历，他们用从西方习来的时尚品味把自己和消费大logo的“暴发户”区分开来，并教导自己的父母如何“更有品味”的消费奢侈品。而集中在北京和上海的都市金领，也用一些“有思想”“有内涵”“看上去更聪明”的品牌来武装自己。他们是真正意义上的全球奢侈品消费者。他们的眼光更加挑剔，已经从以前对品牌的Logo热爱，转移到品牌低调、独特性和高品质性上。

奢侈品牌意识到，不能再简单粗暴贩卖自己的logo，而需要兜售他们的“文化”、“历史”，才能让新一代的消费者忠诚。Chanel在中国多次举办“文化展”，把自己的手袋和夹克变成一种“文化符号”，大谈女性主义、自由以及“低调的奢华”来赢取消费者的青睐。Prada以现代艺术、文化批评等文艺腔斩获了知识新富们的认同。Celine用极简主义和朴素实穿的款式赢得了金领女性的喜爱，那些看上去没有logo富于“设计感”的手袋引起抢购热潮。“品位”成为奢侈品牌们的新卖点。

新富阶层在谨慎的挑选品牌，让自己和“大众趣味”区分开。曾经在国内假货市场风靡的Louis Vuitton的Speedy手袋系列、Chanel的CF翻盖包被新一代奢侈品消费者“剔除”出了购买名单，Maison Martin Magiela、Alexander Wang、Celine、Jil Sander、Givenchy、Saint Laurent Paris这些更彰显个性的品牌被他们推崇。

而像Rick Owens这样冷僻的先锋设计师，在中国也拥有一批忠实用户。Joyce、I.T等买手店向Rick Owens提出的订货申请正逐年增多，上海新天地的By居然成为该品牌全球订单量最大的买家之一，这促使这位不爱抛头露面的朋克亲自来了一趟中国，不为别的，只在调研中国市场。据某零售业内人士透露，几个小众设计品牌坐在一起核算盘点来自中国的订单申请，竟算出了大陆有6、70家店正在或期望贩卖先锋设计的店铺。这个国际范围内都隶属小众甚至是微众的市场，在如今的中国，却赢得了一块想到大的“蛋糕”。

“炫耀”因为“去logo”而消失了么？

“一个富人圈子里，有朋友穿了这些，自己也就一定要赶一赶潮流。”

如果以浪漫主义的角度来看，选择设计师品牌、挑选小众奢侈品是因为设计师独特的个性吸引了独特的消费群体，形成了一个建立在理解与欣赏基础上的小型生态链，而事实上，在中国并非如此。

上海买手店Tips店主尹佳圣的VIP客户名单，里头大多是明星与富二代。据他介绍，如今穿衣炫富的方式早已有了进阶版，着先锋派设计就是其一：“我不认为他们对这些品牌的文化有何兴趣。品牌小众没关系，他们主流的牌子照样买。而一个富人圈子里，有朋友穿了这些，自己也就一定要赶一赶潮流。当然，现在也有越来越多的客人希望多了解品牌，”他补充道，“但那也是因为这个当下正热门，有个说头嘛。”另一家买手店By的王建说话则更直接：“那些时装编辑和先锋品牌爱好者们，往往没有消费力，又或是只盯着一两个最顶端的牌子买，力求把钱花在刀刃上。我只想做顶尖客户的生意，他们一年的置装费可能高达一千多万，既买Louis Vuitton、Chanel，也会来买我们家的东西，他们根本不在乎什么先锋概念，你告诉他们这些是好货，他们自己也觉得穿着似乎有些与众不同，就立马买走了。”

奢侈品进中国之初大多带着资本主义奢华方式的炫耀，所以最初的购买者也多带有“炫富”色彩。“去logo”只是一种潮流的消退、“审美疲劳”。20年以来我们需要“双G”和“Monogram”来凸显“我有钱”、“我有名牌”，当大众已然熟悉这些之后。潮流先锋者需要另一种显示身份的工具，这时候他们倾向于选择一些“小圈子内的心领神会”，那些所谓“看不出logo的品牌”。

Maison Martin Margie、Celine被媒体热捧的品牌，有几个中国消费能明白它们的“解构”和“廓形”呢？对于他们来说，这些设计不是“无logo”，它们只幻化成“四个针脚”和“囧脸包”，他们只是用新的方法来武装自己，这和20年前购买大logo的名牌是同构的：他们虽然没有买那些大logo，但他们依然希望自己购买的奢侈品能够被辨认，这种“辨认”不是来自路人，而是来自他们的阶层认同。

路易威登LV(Louis Vuitton)设计总监马克-雅可布(Marc Jacobs)将与日本多媒体艺术家草间弥生 (Yayoi Kusama)合作推出一系列产品！

Louis Vuitton一直和当代艺术家保持着密切的合作，包括以情色见长的Richard Prince、美国街头涂鸦大师Stephen Sprouse以及日本艺术界鬼才村上隆，这次与波点之母草间弥生的合作也受到了巨大的关注，7月11日新品将会全部上新，喜欢的朋友可以留言查看Louis Vuitton官网。

LV正式公布了草间弥生所设计产品的Lookbook，从衣服到鞋，手袋到饰品，LV这次可算实实在在的披上了一层迷幻的波点外衣。现在就来看看这次草间弥生所设计的单品吧。这一系列的产品以黑、亮黄和大红色为主色系，符合草间弥生一贯的鲜艳色调，密集的波点沿袭了“怪婆婆”的怪诞色彩，也为LV增添了不少活力！

草间弥生LV：

草间弥生路易威登设计

草间弥生LV：

草间弥生路易威登设计

草间弥生LV：

草间弥生路易威登设计

草间弥生LV：

草间弥生路易威登设计

草间弥生扩展阅读：草间弥生 Yayoi Kusama

1956年出生于日本神奈川县的横滨市，1982年青木在东京大学修完建筑硕士课程，即加入日本四大建筑巨头之一的矶崎新事务所，磨练七年后，他开设了自己的青木淳建筑计划事务所，以“有趣的设计”为经营主旨，而其运营方式更独树一帜：所有员工必须在四年内独立开业。

沉稳、简约、外部装潢少到没有——这是专属日本新锐建筑家青木淳的特色。青木淳最“堂而皇之”的作品当属为路易·威登设计的一系列旗舰店面。从东京银座店、表参道店、六本木店，到香港置地广场店，再到纽约第五大道店，青木设计了最高等级的“LV之家”的5家旗舰店。不事张扬、极简又时髦大气的建筑风格也成了LV的又一张名片。此外，青木淳的得意之作还包括些博物馆、御杖小学、大阪白色教堂等。一系列极简的建筑语汇构成了青木淳的建筑哲学观：没有多余装饰的硕大也可以是一种美。

青木淳官方网站：http://www.aokijun.com/

时装品牌，除了时装设计、品牌形象外，店舖设计，也是经常被用来比较的范畴。像Louis Vuitton，贵为奢侈时装品牌之首，在这些形象设计上非常着力，每每找来顶级设计师负责店舖的设计。来自日本的青木淳Aoki Jun便是其中之一。

真实与梦幻

说起青木淳的名字，大家未必有狠大印象，但如果有到过青森县立美术馆的人，应该有不少人被其与自然融合的空间设计所吸引，而背后操刀的便是设计师青木淳。在设计公共空间和商业空间之间，青木淳认为有什麽分别？「时装品牌在建筑上的要求是『梦幻』。当然，我不是说像迪士尼乐园的那种。迪士尼式的『梦幻』，是脱离真实世界的一种。用另一种说法，当你进入迪士尼乐园，其实就是登入一个舞台世界，被那个游戏国度所吞噬。时装本身却存在于真实的世界，只是并不是我们平常见到的一面。时装将我们平常看不见的一面展现出来，我想这就是时装的精髓。时装，有时是以一种目标的形式存在，我们穿上时装时，会感觉身体变成了另一种形态。或者反过来说，所有能够产生这种效果的事物，都可以看成时装的一种。所以时装所需要的建筑空间，并不可能是粗製滥造的舞台设计。就算在时装以外，『建筑』亦需要特定的素质，令它与周边环境保持距离。」

与LV合作，是1998年开始的事。当时品牌希望在名古屋开设计新店，于是找来青木淳设计。「我想是因为他们想要设计出一间狠有日式小屋风格的店子，所以找上我。事实上LV的店舖设计概念，跟其他品牌狠不同。有些品牌，只是不断将同一间店舖的外形模式，重复倒模到其他地方去。但每个城市都有自己的特性和地貌，除了商业上的考虑，每间店舖都应该尽可能地拥有自己的特色。」

环境与空间的中介

在他的理解之中，建筑创造的世界，就是在外在世界（环境）之中，划出一个能够被控制的内在世界（空间）。而两者之间的界线，便是建筑物的外观。当你看着水和油之间的接触点，两层液体之中并没有狠实在的分界面；理想的建设物外观亦应该如此，同时反映内在与外在的一部分，建筑物正是两者的中介体。而在其建筑中，青森县立美术馆应该是最能体现其设计理念的一个。「它狠直接。我不是要造另一个独立存在的艺术建筑，只是想要一个和自然环境相配合的存在。全白色的建筑物，并没有任何花巧的东西来吸引大家注意，相反地却保留了一丝未完成性。至于在LV的店子设计上，我最常用到的双层的图案玻璃外墙设计，为空间营造深度。」像东京银座店的设计，白色的玻璃墙身，细小的颜色灯光会不断闪动；而东京表参道店的概念，则来自一个个迭起来的行李箱，内部空间的可变性却狠大，可以按需要而改变装修和用途。

青木淳指出，当大家说设计，狠多情况下说的其实是新的、有型的事物，就像大家都假设了所谓设计，就是一些夸张花巧以博得大家注意、丰富我们生活的东西。但他更注重的，是在设计与非设计之间的隙缝，那些不会令人有即时反应，但当你细味时却更贴合生活的东西。「我希望未来的设计，是更集中于调解人与人之间的关系，新的建筑能够更讲究空间的质素。」

青木淳访谈：

《21世纪》：谈谈你设计的路易·威登旗舰店吧。

青木淳：从外形来看，这些店面建筑没什么复杂的，它们只是些“盒子”，我要做的是为这些“盒子”加入层级和深度。我分别将玻璃和墙面进行分割与拼贴，再将这二者结合在一起，制造出一种奇异的效果。又如钢丝编织网的光泽表面可以制造出一种朦胧的透明感。因为功能是第一位的，所以必须要有细节。

《21世纪》：你是否会根据客户的特殊要求而修改自己的作品？

青木淳：有的时候我会调整自己的设计思路，而轻微修改更是家常便饭。毕竟作为建筑师，我们是为别人设计而非为了满足自己。不过在满足客户的同时，我也会为自己创造出一些自主权来——二者是相辅相成的。

《21世纪》：你会如何描述自己的设计风格？

青木淳：如果试着为自己的作品定义，我想应该是“结构与完成”。我喜欢使用非常普通常见的材质进行设计，并赋予它们新的特质。有些材料的材质过于纯粹，而成形的建筑结构则陷入了重复与模式化，结果只剩下了装饰作用，看上去既不稳定也缺乏视觉明晰和独特性。

《21世纪》：从你最开始的设计到现在的作品，这里面有一种怎样的渐进演变过程？

青木淳：每次设计，我都是从零开始，这很像是一次再生。有一次我设计一个私人会所，做了200个完全不同的模型——要想达成最后的结果，之前必须经过无数实践与演练。我现在越来越倾向于动手做实验，因为我不认为“内容”是建筑设计基本规则的基础，所以我更习惯从一个“假设”开始，将其变为具体行动。我的理念就是褪去一切束缚，让事件本身自然运转。

《21世纪》：你最愿意为谁做建筑设计？

青木淳：我想我愿意继续为一位艺术品收藏家设计一系列跟艺术有关的建筑，比如画廊、博物馆以及私人会所。

《21世纪》：你对自己的哪个作品最满意？

青木淳：毫无疑问，青森县立美术馆是我的得意之作。虽然从构思到完成耗费了七年之久，而且当时我发现自己的无数想法都很难和它匹配起来，但从结果来看，这个过程和最后的完成效果都十分令人满意。

《21世纪》：你对新晋设计师有什么建议吗？

青木淳：去做你想做的。大学时我不仅只学习建筑设计，还是个狂热的影迷。那时我一年大概看三百部电影，现在回想起来这对我真是非常重要。我会在设计过程中自然而然地想起这些电影里的著名场景，然后“偷师”它的概念，再用到我的作品中。

青木淳设计作品欣赏：

青木淳与Louis Vuitton

Aoki Jun设计的LOUIS VUITTON名古屋旗舰店

Aoki Jun设计的LOUIS VUITTON表参道旗舰店

Aoki Jun设计的LOUIS VUITTON六本木旗舰店

青木淳设计的香港LV品牌店面

青木淳设计的纽约LV品牌店面

Aoki Jun设计的LOUIS VUITTON银座旗舰店

LOUIS VUITTON GINZA NAMIKI is the design of the exterior wall of a store. White, translucent alabaster from India is cast in beige glassfiber-reinforced concrete (GRC) and polished so that square shapes, large and small, appear to be scattered randomly in the wall, somewhat like terrazzo.

Square areas, large and small, are also randomly arranged over the exterior wall as a whole. In those areas, the back of the panel is polished to a thickness of 15 millimeters and reinforced with a glass panel. These square areas alternately light up and vanish. The display windows too seem like fragments in terrazzo; three layers of highly-transparent glass are combined and made flush with the exterior wall.

The opaque wall panels are connected to the structure by GRC rib-bolts; the transparent panels are supported by glass DPS.

青木淳简介：

JUN AOKI, architect. Having graduated from Tokyo University Jun Aoki worked at Arata Isozaki & Associates before establishing his own Tokyo-based practice in 1991 to do ‘anything that seemed interesting’. Subsequent works have included diverse directions such as a series of houses, public architecture, and fashion boutiques as a current series of Louis Vuitton stores. A swimming pool atYUSUIKAN(1993) that investigates some of the themes of the more recent project,FUKUSHIMA LAGOON MUSEUM(1997) which won the Architectural Institute of Japan Annual Award, theAOMORI MUSEUM OF ART, the Grand Award of the international competition completed in 2005 and opened in 2006. An artwork atU bisshows another side of his creation as an artist. His first monograph Jun Aoki Complete Works 1 was published in October 2004, simultaneously with another book Harappa to Yuuenchi (vacant lot and amusement ground) collection of his written texts. The second monograph Jun Aoki complete Works 2: Aomori Museum of Art and the reprinted edition of Kenchiku-Bunka Jun Aoki 1991-1999 were published in 2006. He got an award of the Minister of Education’s Art Encouragement Prize.

Qualifications

1980Graduated from the University of Tokyo, Bachelor of Engineering in Architecture1982Completed the Master Course of Architecture, Master of Engineering in Architecture1983-90Worked at Arata Isozaki & Associates1991Established Jun Aoki & AssociatesWorks at Jun Aoki & Associates

1994″H” (house, Katsuura, Chiba Pre.)1995″MAMIHARA BRIDGE” (Executive Engineer: Chuo Gijutu Engineering Consultants Co., Ltd/bridge, Soyo, Kumamoto pre.)1996″S” (house, Odawara, Kanagawa Pre.)1996″O” (house, Setagaya, Tokyo)1997″YUSUIKAN” (swimming pool, Toyosaka, Niigata Pre.)1997″FUKUSHIMA LAGOON MUSEUM” (museum, Toyosaka, Niigata Pre.)1998″MITSUE PRIMARY SCHOOL” (primary school, Mitue, Nara Pre.)1999″SNOW FOUNDATION” (office, Yasuduka, Niigata Pre.)1999″B” (house, Urayasu, Chiba Pre.)1999″LOUIS VUITTON NAGOYA”(building design for store, Nagoya, Aichi Pre.)2000″L” (house, Tsudido, Kanagawa Pre.)2000″c” (house, Higashikurume, Tokyo)2000″LOUIS VUITTON GINZA MATSUYA”(exterior design for store, Ginza, Tokyo)2001″i” (house, Yoyogui-uehara, Tokyo)2001″K” (villa, Katsuura, Chiba Pre.)2002″LOUIS VUITTON OMOTESANDO” (exterior design for store, Omotesando, Tokyo)2002″U bis” (art work for the exhibition “Continuity / Transgression,” Tokyo, Osaka)2003″LOUIS VUITTON ROPPONGI HILLS” (collaboration with Eric Carlson and Aurelio Clementi/design for store, Roppongi, Tokyo)2003″MITSUBISHI MOTORS TOKYO MOTOR SHOW 2003″ (motor show, Makuhari, Chiba Pref.)2003″BUREAU SHINAGAWA” (apartment complex & retails, Shinagawa, Tokyo)2004″LOUIS VUITTON NEW YORK” (exterior design for store, New York, New York City.)2004″NMNL” (office (renovation), Shibuya, Tokyo)2004″FIBER” (exhibition space design for MeSci, Koutou, Tokyo)2004″G” (house, Meguro, Tokyo)2004″DAIWA PHARMACY” (renovation project for the Contemporary Gallery of Art Tower Mito, Mito, Ibaraki Pref.)2004″LOUIS VUITTON GINZA NAMIKI” (exterior design for store, Ginza, Tokyo)2005″INKO” (café restaurant (interior, exterior (partial)), Shibuya, Tokyo)2005″LOUIS VUITTON HONG KONG LANDMARK” (exterior design for store, Hong Kong)2005″XEL-HA BY AFLOAT” (interior design for hair salon, Shibuya-ku, Tokyo)2006″JIN CO., LTD.” (office building, Maebashi, Gunma Pre.)2006″WHITE CHAPEL” (Executive Architect: atelier g&b./chapel for wedding, Osaka, Osaka Pre.)2006″TARO NASU OSAKA” (gallery, Osaka, Osaka Pre.)2006″AOMORI MUSEUM OF ART” (museum, Aomori, Aomori Pre.)2007″sonorium” (house and concert hall, Suginami, Tokyo)2007″A” (house, Meguro, Tokyo)2007″J” (house, Setagaya, Tokyo)2007″MASAKI CLINIC” (clinic, Shibuya, Tokyo)2008″N” (house, Yokohama, Kanagawa)2008″BMW Art Car Collection” (exhibition space design, Minato, Tokyo)2008″SIA AOYAMA BUILDING” (Executive Architect: KAJIMA DESIGN/office, Shibuya, Tokyo)2008″TARO NASU” (gallery, Chiyoda, Tokyo)2008″GO-SEES HIROO” (photo studio, Shibuya, Tokyo)2010″Maison AoAo” (apartment, Musashino, Tokyo)

AOMORI MUSEUM OF ART

AOMORI MUSEUM OF ART is the museum made up of a structure that is flat on top and uneven on the bottom overlaid on an earthen landscape that is crisscrossed with trenches.

In addition to white cubical galleries inside the structure, there are interstitial spaces of different scales and proportions between the structure and the earth that serve as site-specific galleries.

Parts of trenches that do not mesh with the structure are used as open-air galleries and work yards. The exterior wall is a brick curtain wall, but the joints that come with a curtain wall are concealed by having the exterior wall as a whole absorb any displacement.

 As a result, the building looks like a brick-constructions structure floating in the air. The trenches in the ground serve to relate the museum to the important Sannai Maruyama archeological site on nearby land.

日本青森县美术馆与三内丸山遗迹连成一体，是日本的一个文化振兴据点，这里把青森县极富个性的艺术文化向世界传递。

在美术馆地上2层，地下2层的空间里，分别设置了企划展室、常设展室、剧场、work shop（创作体验工作室）、展览厅、咖啡店、商店等等。以“凹凸的白色建筑体”覆盖在“大的土沟上”这样一种大胆的构想把建筑物设计成像古迹发掘现场一样。“土墙”和“白墙”交错，产生表情丰富的展示空间，是以设计形成与三内山遗址成一体化的印象。

“白色教堂”日本大阪-青木淳设计

日本建筑很少追求宏大的面积和炫目的视觉效果，更喜爱与水、与植物和周围环境结合，白色教堂主要被用来举办婚礼庆典，主体色调以浅色系为主，合成纤维制成的环状装饰替代了窗帘，很好的柔和了室内光线，可见设计师对室内外空间结合的细致考虑。

WHITE CHAPEL

WHITE CHAPEL is a small chapel built within the site of Hyatt Regency Osaka. It is used for wedding ceremonies and accommodates 80 people. The structure consists of square steel rings 60cm in diameter, with sides of 25mm, which are interlocked three-dimensionally. One virtual unit is a 3D truncated tetrahedron, and the combined units fill up the space. The three-dimensional layout of the ring corresponds to the array of the circle, inscribed in the 4 regular hexagons within the unit. Steel rings are welded together, forming a foam-like three-dimensional grid which is mainly occupied by voids. This not only supports the roof but is also used to assist the glass exterior as MPG System. Inside the grid, a double-layered woven screen of white organdy is hung.

[请保留：后时代 http://www.houshidai.com/]

路易威登品牌Louis Vuitton logo设计历史

LV 全称为 LOUIS VUITTON (中文音译：路易·威登)，但更为人们所熟知的是 LOUIS VUITTON 不断出现的大写字母组合 LV。

1854年，路易·威登先生革命性地设计了第一个 LOUIS VUITTON 平顶皮衣箱，并于巴黎开了第一间 LV 店铺，创造了 LV 图案的第一代，从此后，大写字母组合 LV 的图案就一直是 LV 皮具的象征符号，至今历久不衰。但就像今天一样，LV 的设计很快便被抄袭，此后，平顶方型衣箱随之成为潮流。从早期的 LV 衣箱到如今每年巴黎T台上的不断变幻的 LV 时装秀，LV (路易·威登) 一直屹立于国际时尚行业顶端地位，其真正原因在于 LV 有着自己特殊的品牌“DNA”。

首先，LV (路易·威登) 高度尊重和珍视自己的品牌。品牌不仅以其创始人 LOUIS VUITTON (路易·威登) 的名字命名，也继承了他追求品质、精益求精的态度。从 LV (路易·威登) 的第二代传人乔治·威登开始，LV 的后继者都不断地为品牌增加新的内涵。LV 第二代族人为品牌添加了国际视野和触觉。第三代卡斯顿·威登又为 LV 带来了热爱艺术、注重创意和创新的特色。至今，已有6代 LV (路易·威登) 家族的后人为 LV 品牌工作过。同时，不仅是 LV 家族的后人，连每一位进入到 LV 家族的设计师和其他工作人员也都必须了解 LV (路易·威登) 的品牌历史，并在工作和品牌运作中将这种独特的 LV 文化发扬光大。

Louis Vuitton Mallettier（路易威登），一般简称为LV，是法国著名的皮具和奢侈时尚品牌与公司，世界奢侈品帝国LVMH集团最主要的部分之一。路易威登的标 志于1896年首次发表，现在它已经成为了奢侈的同义词。著名的Monogram Canvas字体在设计上就拥有防止伪造的功能。讽刺的是，品牌今天俨然还是以大量的假冒产品著称的时尚品牌，市面上流通的产品中只有1％是真正可信的。

公司的图形标志，类似花朵或四瓣花（LV字母结合的形态同样），是基于借鉴19世纪中期东方和日本设计的风格设计而成。

一百五十年来，崇尚精致、品质、舒适的“旅行哲学”是LV皮具设计的基础。LV皮具除了无可挑剔的完美做工之外，大大满足了名牌流行时代里人们的LOGO欲望。

路易威登LOGO设计

   1. MONOGRAM：LV图案的第一代。从1896年开始，它一直是LV皮件的象征符号，至今历久不衰。近年来，出现了用传统MONOGRAM图案作基础，将真皮质材压上时髦的塑胶亮面的设计。

   2. DAMIER方格图案：1888年首创，并于1996年采用细腻优雅的棕黄色调重新推出。

   3. 著名的LV标识还有 EPI压纹，一共有黑、棕、绿、黄、蓝、红、橘七种颜色。现代的单色流水皮纹仅在皮件右下角压印一个LV标志。

   4. 皮面上精致耐看的图案以及以“LOUIS VUITTON”字母为主题的“涂鸦”之作。

一八五四年，路易威登于巴黎成立，从此为其殿堂级产品的地位奠下稳固的根基。 同年，首个以灰色条子帆布 (Trianon) 制成的路易威登行李箱正式面世。由于推出后大受欢迎，因而广被不法份子抄袭。为防伪冒，于一八八八年，路易佐治特意在产品上加上棋盘型的格子图案 (Damier)，以增加产品的独特性。

直至一八九六年，佐治再创新猷，诞生了为今日世人所熟知的路易威登标志。他利用啡褐色作为底色，并加以小花、钻石图案及父亲名字的缩写 “LV” 作配衬，设计出经典的Monogram 帆布，标志着路易威登别具一帜的完美品质。

寻找珍品，更添信心

为确保产品品质及售后服务，路易威登的产品只于其专属门店发售，而不会经由任何其它商店或经销商。路易威登的专门店超过290间，遍布全球，以便顾客于世界各地均能购得优质的路易威登产品。

匠心独运，一丝不茍

要做到力臻完美，自当要一丝不茍。为追求天衣无缝的效果，我们特意选取整幅牛革作为皮具的物料。当顾客刚拿到所买的产品，皮革是较浅的原皮革色。经过一段时间使用，皮革的色泽会逐渐加深，且变得更为耐用。路易威登的皮具产品在其独家拥有的、数目有限的生产地点制造。在制作过程中，特别采用涂上防水物料的线段来缝制皮革。部份工序更由巧匠手工缝制，令产品更为精巧细致。由材料至制作，每个程序都是绝对严紧，因路易威登深信 － 唯有匠心独运，始能获取顾客的信心

顾客权益，全力保障

为保障顾客的权益，路易威登绝对不遗余力，现已在世界各地注册登记了 3,200 多个商标，包括 Monogram Canvas 字母组合图案帆布、LV 标志和Damier 方格帆布。真的路易威登字母组合图案产品标有交叉的L和V字母，而一些假冒的产品经常以其它的交叉字母取代 LV 字母。

村上隆与路易威登合作创作的动画：Superflat Monogram

采访村上隆的视频

2001年，路易威登新的艺术总监Marc Jacobs决定邀请九位设计师、建筑师和艺术家共同来为品牌出谋划策。这次合作包括Takashi Murakami村上隆的花系列和Stephen Sprouse的涂鸦标志。这一系列作品在巴黎路易威登旗舰店中成功展出。今天，路易威登引领了世界的奢侈品潮流、大众精致的生活方式并且不断地提升LV 品牌本身。

村上隆的艺术从形式到内容都瓦解了精英文化与通俗文化之间的隔阂。

村上隆的名字和21世纪的艺术密不可分，他的影响力已经超越了纯艺术的范畴。村上隆曾经和不同专业的艺术家合作，创作遍及各领域，作品对现代社会充满批判，同时影响深远，奠定了他在艺术界典范的地位。他创造了「超扁平」（Superflat），定义了这种特殊的美学风格，也影响全球化的消费主义，很早就把日本消费主义至上的生活型态呈现在作品中，如今这样的生活方式俨然已经成为全球共通的现象。他在战后西方社会的大众文化和日本当代文化中，观测到「超扁平」现象；以日本为例，文化越来越肤浅，几乎只有二维面向；蔚为风潮的动漫冲击当代的男男女女，很多虽已迈入成年但依旧长不大。这种崇尚青春、沉迷幻想的现象虽然并不正面，在日本却被过度美化；于是村上隆用饱和的色彩，创造出各种挑衅意味浓厚的印刷品、绘画、雕塑、随身用品和装置艺术，藉以讽刺当代的无知。他的作品一致性的呈现他对动漫现象的评论，其中最能代表他个人风格的主题或许非Mr. DOB莫属；Mr. DOB是村上隆创作出来的卡通人物，已经变成了他个人的代名词。他创造出飘浮空中的12公尺充气装置艺术《Dragon Dob》（Lot 1032），就是以这个角色为基础。

Mr. DOB创造于1993年，外型结合了知名的电玩人物音速小子和多啦Ａ梦；这两个卡通人物刚好都有蓝色的身躯，和白色的腹部。此外，他的名字Mr. DOB源自日本大众文化，三个字母各自代表1970年代漫画家川崎伸作品中的名言，以及知名喜剧节目中搞笑艺人的口头禅，更为Mr. DOB增添了逗趣的动漫基因。种种元素组合起来，就变成了这个酷似米老鼠的混合体，右耳写着Ｄ，左耳写着Ｂ，两耳中间夹着微笑的脸蛋。村上隆使用日文的罗马拼音命名，而非片假名或平假名，刻意讽刺外来的西方文化在日本大行其道，同时也呼应了语言艺术家对于当代文化现象的批判。村上隆曾经写道：「DOB三个字母创造出他的脸部外型，其实灵感来自日本漫画。语言艺术往往认为用字遣词越完整越好， 但我主张一切从简。Mr. DOB 的诞生源自我对社会现象的反思，不过他诞生之后，彷佛有了自己的生命；起初只有简单扁平的脸，后来又衍生出不同的形态，充满实验性质，日益丰富而复杂。」

（ 引自2 0 0 7 年 第1 – 4 月期《Takashi Murakami – The Pressure Point of Painting》Galerie Emmanuel Perrotin 巴黎／迈阿密 第13-14页）

Mr. DOB的造型虽然简单，影响力却无穷；才创造没多久就衍生出多元丰富的形态，色彩和脸部表情包罗万象。早期的Mr. DOB如同1996-1997年间的And Then, And Then, And Then and Then and Then》所描绘，充满原始的动漫元素，他拥有小鹿般无辜的眼睛，微笑时露出洁白的牙齿。1998年开始，村上隆为Mr. DOB进行改造，在他招牌的脸上做实验，作品《Chaos》和《Mr. DOB DNA》中的Mr. DOB脸部或是拉长，或是扭曲。从此以后，Mr. DOB逐渐进化，不再只是二度空间的卡通人物；艺术家甚至实验性的为他融入动作，赋予人性与活力，例如1998年的《The Castle of Tin Tin》，及后来2002年的《Tan Tan Bo Puking-a.k.a. Gero Tan》。

《Dragon Dob》是上述这一系列实验作品的颠峰之作，巨大的体积令人惊艳。圆滚庞大的形体上有隆起的球状物也有内陷的凹槽，和谐又矛盾的堆栈在一块，更增添了三度空间感与三维效果。他的形态随着观赏的角度而改变，好几个Mr. DOB复合成为一个巨大的人物，看似能量充沛；Mr. DOB不再只是个可爱讨喜的卡通角色，庄严威武的模样让人肃然起敬。好几个眼睛彷佛张得大大的凝视观者，嘴形有的看似暴躁，有的看似兴奋、饥饿或愉悦；洁白的牙齿依旧是他的招牌，不过身躯却如同鱼鳞般层层相迭，看起来既荒诞又可笑。当我们抬头仰望他的时候，彷佛欣赏着前所未见的新物种，被他丰富的面貌所撼动。他庞大的身躯气势辉煌的冲向天际，与东方神话里的龙有几分相似，同样带给人们繁荣、富裕、形体变幻莫测的印象。他像泡泡一样往上窜升，越向上越显得能量强大，体积也跟着膨胀，爆炸性的带给观者强烈的震撼与感动。这样的外型除了让人联想到中国传说里的龙，在保加利亚和希腊的神话里也存在类似的生物；村上隆企图用这种外来的意象，巧妙的讽刺当代崇尚外来文化的现象。看到《Dragon Dob》不免让人联想到美国艺术家杰夫．昆斯（Jeff Koons） 巨大的气球作品《Balloon Dog》或是《Elephant Fun》；两位艺术家都运用简单的动漫和气球，呈现出赏心悦目的艺术品，召唤观者童年时期不可抹灭的回忆与幻想。

Mr. DOB脸部表情逗趣，配色人工而鲜艳，不禁让观者回想到他最初的面貌，也就是二维的平面绘图；他起初存在的原因，不过是村上隆对于日本当代消费主义的诠释，以及对于外来商品、外来思维的批判。然而现代的社会越来越开放、越来越活跃，多元的思想不断跨界交流，我们越来越难界定文化的归属和源头。《Dragon Dob》巧妙的象征文化无远弗届的渗透性，像气球一样，随时可以在任何地点膨胀或萎缩。这个巨型作品曾经于1999年和2000年在日本和摩纳哥展出，并没有其他版本；作品结合了村上隆创造的经典卡通人物，堪称艺术家的代表作。Mr. DOB宏伟壮阔的体积让观者叹为观止，奇幻逗趣的造型配上氦气球制作而成的形体充满童趣，让人看了会心一笑。作品结合了文化的批判，视觉效果的讨喜，结合了精致艺术与通俗艺术的特性，造就了村上隆在当今艺坛的地位。村上隆的奇想世界充满了天马行空的角色和背景，但这样的世界其实是艺术家对当代社会现象的反思。

村上隆(日语 村上 隆 平假名 むらかみ たかし 罗马字 Murakami Takashi)，是上世纪60年代以后出生的日本艺术家中极具影响力的一位，在日本不仅是一位受到广泛的喜爱的艺术家，也是日本新一代年轻人的偶像。

他强烈意识到——西方的当代艺术与日本的艺术创作是截然不同的，重要的是我们这一代人如何不依靠任何固有的文化体系而创造出最本质的东西。因而他的作品既融合了东方传统与西方文明，高雅艺术与通俗文化之间的对立元素，同时又保留了其作品的娱乐性和观赏性。是一种结合了日本当代流行卡通艺术与传统日本绘画风格特点的产物。其作品趣味性十分值得一提。村上隆将米老鼠的变体形象植入自己的作品（Mr. DOB）将它视为自己的化身并成为独特的视觉符号。

村上隆的商业设计：

村上隆的作品不仅在全世界许多著名博物馆展出，而且在商业上他也是个炙手可热的人物，曾取得了令人惊叹的业绩。不仅有曾在纽约克里斯蒂拍卖会上拍出了56.7万美元天价的金发卡通美女Ko2小姐（玻璃纤维制，高约2米）；让全世界女性追捧的LV也频频与他合作，装饰有他设计图案的LV手袋，每只售价高达5000美元。Mr. DOB的形象也曾被印在T恤衫和气球上大量发售，成为深受年轻人喜爱的潮流品。可以说，他的艺术从形式到内容都瓦解了精英文化与通俗文化之间的隔阂，使自己摇身变成制造流行及商业文化的人，并在不断寻找艺术与商业之间新的融合可能性。

年轻人已经不再仅仅满足也已经不再屑于那些印着唐老鸭或者HelloKitty卡通形象的衣服，他们更欣赏有点神经质的村上隆式色彩和图案大量体现在他们的衣服上。2010年9月14日-12月12日，村上隆的个人作品回顾展在巴黎凡尔赛宫开展。

村上隆引领潮流设计

2003年，村上隆发表了他的“幼稚力宣言”，充满童稚感的日本潮流文化名正言顺进入西方时尚的中心。早在2000年春夏，村上隆标志性的“眼睛”便已经在三宅一生的男装上眨眼，2003年，他的“熊猫”“樱花”更是在LouisVuitton的皮包上登堂入室。这款系列的CherryBlossom被拥趸们昵称为“樱桃包”，用粉嫩的樱花花瓣和开心笑脸让全世界尤其是亚洲地区的女人们趋之若鹜。LouisVuitton的经典MonogranMulti-color百年来一直是在三色里打转转，而村上隆一气用上几十种颜色，将原来LouisVuitton成熟经典甚至有点老气的形象瞬间转换成缤纷与轻盈。限量发售的EyeLoveMonogram系列沿用了最有村上隆符号感的“眼睛”，发售过后这4年里，仍然广受追捧。

就在“幼稚力宣言”发表的同时，中国有一本《童年的消逝》也非常畅销。这实际上是本很正经的学术书，作者尼尔·波兹曼曾著有广有影响力的《娱乐至死》。在《童年的消逝》里，他研究了媒介技术的发展历史，发现原本通过印刷术和阅读能力而建立起来的成人与儿童的分界线，正在电视的猛烈攻击下越来越模糊，电视把成年人的秘密和暴力转化为娱乐，比如孩子们最爱看的卡通往往不是小蝌蚪找妈妈式的田园牧歌，而是像变形金刚、圣斗士那样充满暴力的传奇故事。像蜡笔小新这样的日本漫画，最有娱乐感的正是小新的“下作”。

与此同时，尼尔·波兹曼还发现，在儿童成人化之时，成人却也日益儿童化，电视新闻和广告的智力水平只不过相当于一个10岁孩子。这些学术的预言，在电视媒介正在受网络媒介挤压的现在，似乎更加有应验的可能。

村上隆对LV的影响

某种意义而言，村上隆对LouisVuitton的价值甚至不逊于它的艺术总监MarcJacobs。后者为这法国经典皮包老牌创作高级成衣线，使原本有些暮气沉沉的LouisVuitton迅速上位成为国际时装界最炙手可热的品牌，而村上隆高举着“幼稚力”大旗，则在年轻一代里重新塑造了LouisVuitton的形象。尤其是在亚洲，欧洲的奢侈品传统一转眼居然也成了年轻人的酷文化之一部分。村上隆的“幼稚力宣言”，有着浓厚的日本漫画风格，扁平化的人物、植物、花朵在以日本为中心的潮流文化语境里，尤其容易得到年轻人的追捧。

Hiropon (1997) 村上隆

Cowboy (1998) 村上隆

村上隆的艺术解读

日本新一代年轻人的偶像

一九六二年在东京出生、今年四十一岁的村上隆，可算是六十年代以后出生的日本艺家中，最有影响力的一位，是日本新一代年轻人的偶像。一九九三年，他获得东京艺术大学美术系博士学位。在接受了长达十一年的日本传统美术教育之后，他却把那些东西完全抛开，开始了自己个性鲜明的当代艺术创作。

这个在战后出生，在经济起飞、物资充裕的东京市区长大的艺术家，深受日本动画和漫画的影响。作品形象平面，从表面看来既像玩偶，又像模型玩具，融可爱、性幻想与极端暴力于一体，带有浓浓的卡通漫画色彩，实际却在影射日本文化内涵。作为艺术品，它们又都很难和商业划清界线，既现代又能追溯传统根源，并且人人都能亲近欣赏。每次举办展览，二十出头的叛逆小孩和七老八十的老头老太都是他的观众，没有人站在他的作品前作出百思不得其解的表情，反倒个个看得皆大欢喜。他迅速走红日本，成为“新普普”的佼佼者，作品频频在西方主流媒体诸如《纽约时报》上露面。他创作的漫画人物KaiKai和KiKi不仅在日本大受欢迎，当他在美国洛杉矶当代艺术馆、西雅图Henry Art Gallery作Superflat巡回展览时，同样引起巨大反响。作品的畅销为他赢来了巨大的声誉，被称作当今“国际上最热门，同时也是最具争议性的艺术家之一”。

精力旺盛的他还是日本青年艺术家团体“HIROPON工厂”的创建者与管理者，他喜欢身边有大群的助手簇拥着，喜欢以工厂而不是个人工作室的方式进行创作。在他的工厂里，全都是年轻的艺术家和训练有素的技师。另外他还成立了自己的公司KAIKAIKIKI，同时进行创作、策划展览、艺术品交易等工作。不过他的工作室看起来很不起眼，外观平凡、朴实，如一般日本农民的住屋一般。

他不但创造出了在西方人眼中怪异有趣的形象，还创立了他自己称为“超平面(Superflat）”的风格和理论，并用同样名为Superflat的展览和画册展示着他这一独特风格的各个方面——包括卡通绘画、半精简式的雕塑、巨大且可充气的气球、手表T恤等产品设计、装置艺术和动画。在他的这些产品或作品上，常常会出现一个长着两只大耳朵，外表可爱却面目狰狞的“DOB先生（Mr.DOB）”，这个虚构的人物有如他的签名一般。

DOB先生又名眨眼先生，村上隆曾这样解释DOB的由来，“我常常在思考艺术的文脉，这些思考，让我有了这张变换自如的脸。现代艺术那些屹立不倒的大师们，例如塞尚、杜尚、毕加索、沃霍尔以及冈本太郎，为什么他们的作品在数十年后仍然有那么旺盛的生命力？我们所熟知的米老鼠、机器猫，还有Hello Kitty的形象，他们在市场上的‘生存秘诀’或者说‘普遍性’又是什么呢？——其实我当初做‘DOB计划’就是为了要探询这些问题。而如今，这个计划倒更多地像是我的自画像了。”

DOB实际上是村上隆将一个日本漫画人物的口头禅与日本方言糅合在一起生造出来的词，原意可以译为“为什么”。它综合了米老鼠与日本漫画的形象特点，两只大耳朵上面分别写着字母D与B，脑袋正好是一个O。它有各种各样的笑容，有时看上去非常可爱，有时又面目狰狞，在它刻意天真的外表下，维持着典型日本卡通角色的大眼睛风格。最早，它以绘画的形式出现，时间是在一九九三年。在后来的一些作品里，村上隆更是让DOB长上了一口鲨鱼般的牙齿。DOB的形象被印在T恤衫和气球上大量发售，成为村上隆的另一个自我。“Mr DOB永远在疑惑。”他说。

Miss ko2

产生争议的人体造型雕塑

一九九七年和一九九八年，村上隆分别制作了两件著名的卡通人体造型雕塑，这使他成为最有争议，也是作品拍卖价格最高的日本当代艺术家。他把它们设计成可以自由拆卸组装的立体模型玩具，放上了他“Hiropon工厂”的生产流水线。其中，Hiropon是一件用玻璃纤维及铁材料塑造而成的卡通少女。她拥有一双漫画女主角常见的大眼睛，一张如洋娃娃般甜美的脸庞及一头蓬松的头发。她在几乎完全裸露、没有遮掩的情况下，展现出她那波涛汹涌、硕大无比的乳房，并用双手握住外露的乳头挤出大量乳汁，白云般环绕在她的身体四周，脸上却仍是孩童般的纯真表情。“我的灵感来自于一款以巨乳少女为主角的游戏，在这个畸形少女身上，我看到了日本亚文化的深厚历史，日本人的性自卑以及逐渐变态的性文化。我意识到，如果将她做成作品的话，将带来多么大的冲击。”在美国的一次展览上露面后，这款人偶雕塑被一售而空。

而另一件作品“My lonesome cowboy”（《我孤寂的牛仔男孩》）则是一个裸体卡通男孩，人物原型来自于日本动画片《龙珠》和日本电子游戏大作《最终幻想Ⅶ》。他拥有一头散乱如稻穗般的头发及一张漫画造型的脸庞，手里握着勃起涨大的阳具，向四周喷射出精液，一副自信欢愉的表情。

评论家们谈道：“从来没有人像村上隆这样，把必然引起争议与轰动的性内容表现得如此直白。”但在一次采访中，他这样告诉美国记者：“在日本，性只是25岁以下青少年的事情。”虽然在传统的日本文化中，这样的作品备受非议，但他却赢得了日本Otaku一族（“茧居族”）的喜爱与支持。Otaku一词，是日本众多欠缺正常社交生活经验的青少年的代名词。他们与异性之间的交往很生涩，以至于只能将情感宣泄于漫画与动画作品中的虚拟人物身上。村上隆曾这样提到他对日本“茧居族”的观察：他们沉溺於漫画、电玩和卡通动画中，在这之中长大，甚至自己也成为这个场景创造的一份子，他们代表了日本当下社会里的某种生活状态和生活价值观。”

村上隆与路易威登LV设计

村上隆LV波普设计

村上隆眼中的日本文化

如果要问村上隆，日本的文化特质是什么，他的答案一定是：Superflat（超平面）。这个词是他提倡的日造英语，也是一九九九年广泛受人注目的词汇。不仅点明了卡通动画及漫画影像上的二维平面特质，更深入指向日本大众文化的扁平无深度现象。他曾不止一次提到，日本整个社会就是superflat。画册里的“Superflat宣言”中，他开宗明义：社会、风俗、艺术、文化，都极度平面（two-dimensional）……今天，日本电玩和卡通动画最能表现这种特质，而这些又在世界文化中具有强大的力量。”

村上隆也谈流行文化：“……日本文化，你知道，自从二次大战之后就是模仿美国的东西、欧洲的东西和西方文化，不是吗？每回，他们就制造一个赝品。赝品，赝品，赝品，赝品，赝品……赝品的历史，到现在，它变成了原创。我想这就是一种偶像文化。在美国，他们还在找真正有天分的人，像鲍伯·迪伦（Bob Dylan）或类似的人。我虽不懂音乐，但是我们不需要找真正有天份的人，我们只要炒作伪天分，那就成了。”

在他看来，日本几乎是没有抵抗能力地接受、模仿西方文化。那么，当很“贵妇”的法国时尚名牌路易威登（Louis Vuitton）遇上他，又会出现什么结果呢 　　新爱丽丝梦游仙境 　　蜚声国际的时装设计师Marc Jacobs 很喜欢翻阅不同类型的书报杂志，当他开始知道村上隆这个名字时，就已经注意到他的新普普画风。在他家墙上，挂着一幅巨大的村上隆作品，他说，村上隆的画展现一片乐观气氛，每天望它一次，人也会变得开朗。

有一天，他约村上隆在巴黎见面，对他说要改变LV的历史，让LV展开全新的风格，尤其是LV手袋袋面的字母图案（Monogram）。因为LV主要销售重点在于手袋，如何为LV手袋营造不同的新形象，对Marc来说是非常重要的事。经过多次的思考研究、密集的电邮方式讨论之后，村上隆决定在L.V.袋面原本的字母图案上加上花的设计，即花蕊部分是一个如小孩般的天真笑脸。他为这个樱花形图案取名为“花心人”。当他将整体概念传达给Marc时，Marc的反应很大，在电邮上写着：“就是这个！”。而另一组手袋系列，是在LV原有袋面上印上3个不同的卡通人物，十分可爱。整个构思、创作时间其实只花了两个多星期。为了配合这季产品，村上隆还特地为LV献上了他的动画处女作。这部长达5分钟的动画，把《爱丽丝梦游仙境》的故事移植到了现代东京。画工细腻，画面富有诗意。经东映卡通公司制成动画影片后，从今年三月起在日本LV专卖店中播放。

故事发生在东京闹市的一个下午。主角是个充满灵气的小女孩Aya，她在LV店门口等待朋友赴约。等得不耐烦，于是拿出手机，却不小心掉在地上。这时，眼前出现一只全身满是monogram图案的巨型熊猫，把她的手机拿起来放入口中，最后把Aya也给吞了，于是Aya暂别现实社会。在她进入monogram的缤纷世界后，她摆脱了地心引力的束缚，飞了起来。而村上隆为LV设计的三个人物熊猫；Aya的小护身天使、戴彩虹花帽的小精灵花帽仔；洋葱头，则是她梦幻之旅的伴侣。

专访村上隆愤怒乃创作灵感

Q ：今次展览的主题是情感，你又如何将你的情感投射到作品中？

A ：别看我的作品是充满色彩及开心感觉，其实是我感愤怒时候的一种投射。小时候我经常感到不快乐，这可能是一种病态，而我之成为艺术家，是因为不懂与人沟通，只会透过绘画来表达情感；所以我觉得愤怒是我创作时的情感。

村上隆巨型熊猫模型踏LV的古董行李箱而来，是当代艺术与经典皮具跨界结合的典范

Q ：作为一位艺术家，你觉得为 LV 设计手袋这类商品与真正的艺术创作有何分别？

A ：看今次展览，都是以往我为 LV 创作的图案，被印在帆布上将之裱起，便成为一件件艺术品，而 LV 将这些图案印在皮革上，然后经过连串工序变成皮具，是一个有趣的过程，有些人或者会觉得它不是艺术品，但在我的眼中它却是一件不折不扣的艺术品，对于我来说它们的价值都是一样。

Q ：你与 LV 合作多年，你最满意哪一项？

A ：多年来 LV 一直追寻何谓艺术及如何将艺术与时尚结合，对我来说是一件好事，举例我设计过很多图案， LV 就将图案印在皮革上变成手袋等不同时装产品，而今次更将我们的合作成果变成艺术品，我感到非常荣幸。

Q ：你与 Marc Jacobs 之间的合作又如何？

A ：回想当日 Marc 发电邮问我可否与他倾谈，第二天我便飞往巴黎与他作短谈，并决定跟他合作，这对于我来说是非常富挑战性的企划；而 Marc 又要求我为 LV 最经典的 Monogram 注入新构想，更是一大挑战。但我感到高兴是我们每次都能保持良好的沟通，有次问到 Marc 可否将我最爱的迷彩图案与 Monogram 结合作为下趟 Crossover 的设计，Marc 随即答应。

村上隆作品分析与社会评价

其实，村上隆的设计，比如那些疯狂彩蘑菇，在他自己心中，都代表着一种沉重的社会意义，表达他对于这个日益“su-perflat”的世界的不安。MarcJacobs也提到：“我对村上隆的作品十分着迷，除了他异想天开的创意和不受拘束的用色，我也喜欢他作品欢乐下的黑暗面。”年轻人在消费那些缤纷色彩和可爱形象本身的时候，似乎也在潜意识里为艺术家更深层面的思考买单。在另一部由流行漫画改变的日本电影《NANA》里，两个同名的女主角，一个喜好可爱至极的娃娃装，而另一个则是充满愤怒的庞克青年，这或许正是隐喻着同时活在年轻人心中的两面。他们已经不在仅仅满足也已经不再屑于那些印着唐老鸭或者HelloKitty卡通形象的衣服，他们更欣赏有点神经质的村上隆式色彩和图案，反映在他们的衣服上，表达着青春的美好与残酷。

和村上隆一样，很多时装设计师和日本插画师一起高举“幼稚力”的大旗，向世界推销着日本潮流文化。比如前辈级的Vivienne Westwood叼着香烟说“too young to live, too fast to die”，幼稚力和时装，在这个层面上再度携手，亲密无间。西方时尚界也完全敞开胸怀，接受“幼稚力”，满足新一代年轻人的审美观。

村上隆雕塑《Flower Matango(a)》估价2400 万

Kaikai Kiki Co.
村上隆官方网站 http://www.kaikaikiki.co.jp/

Miss ko2 村上隆作品欣赏

takashi murakami self portraits exhibition

村上隆作品集：(Takashi Murakami) Kaikai Kiki

彩色蘑菇 村上隆

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什么是奢侈品？凡客和LV有可比性么。

凡客陈年说：“我了解LV的生产成本，它真的只有那么多。你到江浙、长三角这些中国制造业基地车间去看，你会感到很绝望。因为这边是凡客的产品，那边就是一些奢侈品品牌，用的都是一样的面料，一样的棉，一样的车间，一样的工人。”

说实话陈总这段话我实在不能苟同，虽然没有穿过LV家的衬衣，但是估计不会和Zegna这种相差多少，海岛棉，150支肯定都是它家中常客，自问这点凡客就不能做到，但是LV和凡客真正的区别还是在奢侈品三字，虽然现在国家已经提出尽量拒绝“奢侈“两字出现，不过这两个字又怎么能轻易抹去，翻出一篇未成型旧文，来说说奢侈的真相。

每天从高速驶过的时候，都会对路上那栋曾经辉煌的商业大楼多看两眼，如今已经陈旧破损的墙面上出现了几个蜘蛛人，好像这栋大楼又来了新的买家，也许要重振当年的雄风。这时，一辆大宇汽车从旁边呼啸而过，似乎也在证明着什么。而很多服装品牌好像就没有这么好运，商场不景气你还有一处建筑，汽车品牌到底了可仍然有人在开着让很多人忘却的汽车，可一个当年可以买到上万的包包，如果品牌一下在人们的视野中销声匿迹的话，也许第二天你只能在二手店里看到标着低的可怜的价钱的它。

就是说我们今天还以为可以炫耀一番的一件服装，也许明天它的价钱就跟摆在那里的一堆破布没有什么两样，我们不禁要问，我们花钱买的到底是什么，我们消费的真相究竟在哪里？

请不要被时装那美丽的外表所迷惑，以为那是一个与艺术一样的领域，扒开它华丽的外衣，其实内心深处它与艺术没有任何瓜葛，去掉那层迷惑人的躯壳之后，你会发现它和那些貌似根本不相关的金融、IT没有什么两样，用最低的成本来夺取最高的价值是它们共同的目标，所以在走过踏踏实实制作商品这个阶段之后，打造品牌成立所有商家的共识。人类无休止的欲望点燃了品牌，所以你所买下的不再是一件物品，更是一种气场，一份品味，一个被少数人打造由少数人玩乐，只不过羡慕妒忌的人多了，它被登上了神坛。我们要做的就是褪去它的光芒，因为我们有权知道。

奢侈品的定价完全和其成本没有必然联系，反而是更加靠谱它的主要购买人群的期待值。如果要给奢侈品一个定义，很多人都会总结说奢侈品就是奢侈的，昂贵的，没错，昂贵的价格其实就是造成人们感觉一些东西奢侈的原因，那些平民们买不起却又仰望的东西才会让很多的一部分人觉得自己的拥有是多么的高贵，这就是奢侈品的气场。

奢侈品是需要强大气场的，所以排除那少的可怜的原材料成本和加工成本之外，奢侈品把大量的金钱用在了广告企宣等等方面，用这些传媒的手段来铺天盖地的往人们的耳朵里灌输一个思想，我们是奢侈的，从而在堆积了大量金钱之后，它获得了一个奢侈品的身份证，，所以说当一个商品的价格与其本身不再有任何关联的时候，它就成了奢侈品。

所以奢侈品到底该怎么定义，你在字典里很难能得到一个真实的答案，那些拥有重金的奢侈品大亨们更是不愿在定义这个词上面花一分钱，因为没有什么比让奢侈品这个概念含糊不清对他们更加方便有利了。不过有一点可以肯定，奢侈品的定义肯定不是昂贵的，那只是它给你的一种错觉，因为奢侈品也要面临多元化问题。

随着世纪变迁，奢侈品已经不能再像当年那样完全是皇室贵族的专属品，它要让更多的消费者心存向往，所以那些所谓的高级定制Haunt Couture成为过眼云烟，奢侈品牌借着混淆的概念告诉你，其实100万的高定或者珠宝项链，和300块钱的香水，其实都是奢侈品。在为这些液体投下惊人的宣传后，这些曾经一样出身的水也有了高低之分，有的依旧延续着几百块钱其实已经暴利的身价，有的则攀升至上千元，甚至更高。

当然对于这种几百块钱的奢侈品定位，品牌也如同行走于钢丝上一样，稍一不慎就有可能全盘皆输。毕竟一个以奢侈自居的品牌，想要进行多元化发展，建立不同的消费等级，一方面它要面对以前的高端客户是否接受这种趋向平民化的价格和商品，另外一方面它还要考虑大众消费者在看到曾经以为高不可攀的昂贵品如今有了一个自己努力一下也可以买到的价格，心中是否还视你为女神。当你的商品价位从几百元到几十万都琳琅满目而且被大众所接受的时候，一个新的奢侈品王国又诞生了。所以到这时，你就会明白那些花费几万块买来的Pierre Cardin, Balenciaga, 和同样是授权真品的几百块的它们，到底为何价格相差如何悬殊了。

当然不是所有的品牌都是一味的砸重金在我是一个奢侈品牌上，其实跟奢侈打个擦边球也是不错的主意。美国皮具品牌Coach从来就不以奢侈品自称，其实可以说它使用的皮革手工等等并不比某些奢侈品牌差，之所以这样是因为它所看准的是大众消费者。每个人都有一个奢侈包的梦，如果你买不起怎么办，没关系来看看我，我的质量也不错，款式很好看，同样花费大量金钱在宣传上，很多明星也背我们的包被街拍，可我们的价格那，比那些奢侈品牌要稍微便宜那么一些，Coach在定价上退的这一步，为它赢得了更多的消费群体，毕竟金字塔的顶端有点冷。

这里还有一个品牌定位的重要参数，那就是市场的竞争对手。每个人都有一个目标，品牌也是如此。这个目标可以是同档次的，也可以像Coach那样定一个上限。所以你会发现虽然都是两个袖子的衣服，之间的价格差距有时会很多，一向以钱取貌的人类很快就给各种不同价格的品牌分出了三六九等，长此以往，就成了口头上流传的A和B是一个档次，C不行，那么便宜。。。

不过价格毕竟不是成本，刺激消费的最好办法就是成年挂着那个高的吓人的价格，然后每年有那么几天把价格变成一半，就算把持能力再好的人看见这个也会禁不住诱惑。甚至于马上把这个打折信息转给亲朋好友，就好像沾了便宜一样。不过折扣太低了，麻烦事情又来了，因为消费者该对每年的折扣有依赖心理，甚至怀疑品牌的奢侈度，所以有的品牌干脆就打折降价。好像Chanel就曾经说过，我们的衣服如果卖不掉，就算毁了也不降价卖给顾客，虽然听着跟当年资本家倒牛奶有点类似，不过这种傲气同样为她赢得了很多气场相同的顾客。

如果你想细细体会这种品牌定位的奥妙，不妨学学已逝的海耶克老爷爷，左手一块Longines，右手一块钢制的普通Blancpain，一摇一晃之间品味两者的差价到底在哪那？

路易威登Louis Vuitton推出2011早秋系列女装广告大片。该系列广告以稳重的装饰艺术风格作为灵感，搭配规整的剪裁、光亮的皮草、复古的卷发及暗红的唇妆，在20世纪三十年代的背景下，显露出纸醉金迷的低调的奢华味道。

路易威登女装

Louis Vuitton 2011

[后时代]