Blendy咖啡怪异的广告创意，真是脑洞大开！

日本另类青春励志广告短片《毕业新旅程》

本片可以说把动物拟人化这种拍摄风格，刷新到了一个新的高度，将即将成年的牛们拟人成青春热血的高中生，举办了一场令人感动的“毕业牛典礼”。

这段来自食品商AGF旗下Blendy牛奶咖啡的广告短片，故事构架完整，画风清新。采用了与本站之前推荐的《球队经理》代表的青春广告短片相同的第一人称叙事手法。根据少女的独白，引导画面，将回忆和现在的时间线索明晰化。虽然全片从一开始就已经将毕业生的“牛性”通过闪亮的鼻环暗示了出来，但在轻柔的背景音乐中，在少男少女的真挚演技下，结合一本正经的剧情安排，带给观众一种错综复杂的观影体会，于淡淡的忧伤中，感受着怪怪的趣味和泪点。

《毕业新旅程》的创意角度算是较为新颖，从内在出发找出人与动物的共同点，将不同的人与动物的用途进行大胆联想。通过“奶很淡”与“希望渺茫”这样的日语近似发音，为短片带来与众不同的诙谐喜感。整个广告选择在最后进行商业植入，将短片的高潮与产品的宣传融合到了一起，通过进入Blendy女主角的兴奋，来暗示Blendy本身对牛奶要求的苛刻。

商品名：ブレンディ(Blendy)  タイトル篇
企业名：AGF
出演者：中村俊介

“时装就是夹携着穿与不穿游刃于男性化和女性化的两极。时装的终极目标是“赤裸”。”——韦斯特伍德

肉欲主义的装着、浪荡不拘的模样，图样血淋淋的T恤、假皮的灯笼裤、不受传统束缚，绝对抵抗到底的态度，就是VIVIENNE WESTWOOD演绎个人品牌时的重要戏码，使Vivienne Westwood有如前卫派的极致代表。例如以S&M加以转化调味的服装，印满精神标语的T恤，撕裂海盗服的LOOK，Vivienne Westwood也为70的摇滚庞克与80年代的新浪漫主义做了明确的批注。

维维安·韦斯特伍德 Vivienne Westwood（1941-04-08～ ) 英国时装设计师，时装界的“朋克之母”。出身于一个来自北英格兰的工人家庭。她曾是朋克运动的显赫人物，她的成就要归于她的第二任丈夫麦尔考姆·麦克拉文——英国著名摇滚乐队“性手枪”的组建者和经纪人的启发与指点。她使摇滚具有了典型的外表，撕口子或挖洞的T恤、拉链、色情口号、金属挂链等，并一直影响至今。

今年已经70岁的韦斯特伍德曾三次获得英国年度时尚设计师(British fashion designer of the year)称号，并被英国女王授予第二等级的女爵士(DBE)称号。

薇薇恩·韦斯特伍德 (Vivienne Westwood) 官方网站：

http://www.viviennewestwood.com/ (英文)
http://www.viviennewestwood-tokyo.com/ (日本官网)

薇薇恩·韦斯特伍德 (Vivienne Westwood) 品牌识别：

薇薇恩·韦斯特伍德 (Vivienne Westwood) 的Logo是王冠球标志——用黄金和珠宝镶嵌的马耳他十字和一个土星形状的环，融合了英国古典与现代戏谑的品牌最经典的标志。

Vivienne出身于一个来自北英格兰的工人家庭，在经过了3年的失败的婚姻生活后，遇到了这个改变她的男人——Malcolm，或者说他们俩本来就是“一丘之貉”。当时Vivienne还在学校教书，Vivienne的弟弟则在伦敦的一家艺术学院学习设计，他总是带着一帮趣味相投的朋友回家来，这些人之中就有Malcolm。其时，Malcolm Mclaren常把自己打扮得像花花公子一般，穿着不正经的西装和丝绸鞋。他附庸风雅，时常大谈达达艺术，并疯狂收集老唱片。而Vivienne Westwood则是另一种气质，她拥有优美的曲线和运动员般的腿型，说起话来又很严谨，但不知怎么的，Vivienne与她那热衷摇滚的男朋友居然达到了一种默契，那时还在教书的Vivienne在Malcolm决定开店以后彻底解放，也使现代时装史也自此多了一个极其重要的名字。

Vivienne Westwood的设计构思是在服装领域里最荒诞的、最稀奇古怪的,也是最有独创性的.七十年代末,她的设计中多使用皮革、橡胶制作怪诞的时装,膨胀如鼓的陀螺形裤子;不得不在脑袋上先缠上布的巨大毡礼帽;黑色皮革制的T恤衫;海盗式的绉衣服加上美丽的大商标.甚至在昂贵的衣料上有意撕成洞眼或做撕成破条的”跳伞服装”。

八十年代初期一个大胆的做法是;内衣外穿,甚至将胸罩穿在外衣外面,在裙裤外加穿女式内衬裙、裤,她扬言要把一切在家中的秘密公诸于世.她的种种癫狂的设想,常常使外国游客们毛骨悚然。然而也正是这些稀奇古怪的设计元素，使得Vivienne Westwood在时装界独树一帜，形成了她具有革命性意义的时装设计风格。

Vivienne Westwood的服装正是她追求这么一种观念,粗鲁地反对当时的社会政治,抵制传统的程式服饰.她的服装常常使穿着者看上去像遭到大屠杀后一群受难者,但又像是心灵上得到幸福、满足的殉难者.所以,韦斯特伍德被认为是伦敦最有创造力的勇敢的设计家,她的主导思想是”让传统见鬼去吧”!· 她的狂乱的想法也反映在不断更换的店名上.1971年,店名是”让它摇摆吧!”1972年改作”走吧,快得没法活”;继而改作”年轻死了”,1974年改为”性感”,开始为”朋克”经营橡胶和各种原始材质的服装.1977年又改作”叛逆者”她扯出反叛的旗号.她说：“我们的兴趣所在,就是考虑反叛,我们想以此惹恼英国佬……”

Vivienne Westwood说：“服装,是表达每个人的一种方式。”她骨子里的反叛精神，曾经是这位拥有一个“朋克”时装帝国的杰出女性在时装界立住脚跟的制胜法宝。

Vivienne Westwood的创作思想基于政治上的无政府主义和艺术上的反传统精神,八十年代,她以”朋克”为调色板,创造出为现代某些青年喜爱的服饰,她也曾因此被称为”朋克”之母.韦斯特伍德的一些古怪念头总是最初一瞬间里蹦出来,这种思维通常表现为扭曲的缝线,不对称的剪裁,尚未完工的下摆和不调和的色彩,她的目标很明确:就是向时装界的传统偶像挑战。

Vivienne Westwood在时装里所推行的浪漫主义文化。是一种反传统的浪漫主义文化。在她的时装里，从来就没有绝对的“美”这一说，她更多的是借用时装这种方式来宣扬这种扎根于心的反叛精神，而这种反叛精神成就了时装本身的另一面，就是将美丽的自由主义思想转换成装扮“时尚”的刽子手。所有的欧洲年轻人都喜欢 Vivienne Westwood，因为这种时尚对应了他们叛逆的胃口，和追求个性与不断变化的心理。

80年代，Vivienne Westwood创造性的把某种风格类似“迪奥”的正装系列创造性地进行再改造，那些看似不对称的结构和剪裁使得衣服在形式上具有了非常有趣的变化，这样的变化给那些奢侈设计师的崇拜者们带来了新鲜感，同时也成为时装设计史上的又一大创举，“Christian Dior”曾是 Vivienne Westwood的崇拜对象，而在衣服的结构设计上，Vivienne Westwood决不拘泥于一种形式，她把传统的西服样式进行再改造，形成了这一系列既保守、又反叛的充满矛盾性的时装系列。

当中年人和他们的孩子们一样喜欢来点小文身的时候，Vivienne Westwood骑着她的自行车回到了18世纪的法国或者波西米亚王朝。伴随着21世纪以来她华丽、繁复的维多利亚式时装，她的表达也开始变得更加让人难以琢磨，在很多次采访中，她回忽然引用某本书的某个历史章节或者直接给你大讲某段历史，其实我们都忘了，她的年纪的确已经是祖母级的了，显然，一身反骨的Vivienne Westwood在用对历史的参照来反对表面化的新潮，“朋克”精神当然不是黑眼圈或者刺青那么简单。

她每次华丽强劲的出场都让人想起滚石乐队的米克贾格尔，他们都曾无情地讽刺过无所不在的资本主义，现在，他们依然保留着愤世嫉俗或者嘲弄的表情，但他们本身，已经成为了一部强大的赚钱机器。

Vivienne早期的创作灵感都是根源于70年代时期，尤其是当时属于次文化的街头庞克。但将庞克文化中的破坏泄恨，完全不敬的态度加以排除，Vivienne仅抓住街头穿著的基本元素。然而她创意的切入方式，果然引起时尚界对于下层社会与街头庞克的关注!

Vivienne Westwood的设计风格叛逆颠覆，完全不受世俗眼光的拘绑，但是令人惊讶的是，30岁以前的Vivienne Westwood却是一位不折不扣的教师。1941年4月8日出生于英格兰北部，17岁迁移至伦敦，一当接触艺术之后，便对历史甚为迷恋，直到1971年认识了搞乐队的McLaren才开始对时装有兴趣，并为男友McLaren设计舞台服饰 。由于深受赞赏，遂在1972年与McLaren合伙开设第一间精品店，名为”Let it Rock”，74年更名为“性”，76年又再度更改为“煽动者”。而店中多以贩售作风大胆，带有色情意味的皮革服饰，因此在当时深受Heavy Metal支持者的爱戴。

至于对历史与学习的嗜爱，频频回溯历史镜头来勾勒新风格，也成为Vivienne Westwood诠释服装的关键点。例如形同Vivienne Westwood个人符码的肆意切砍设计，也是撷取于历史中的环节景象，将中世纪的武士，从战役中历劫归来时的撕裂狼狈模样而加以演绎。从传统中找寻创作元素，将有如过时的束胸、厚底高跟鞋、经典的苏格兰格纹等设计重新发挥，又再度成为崭新的时髦流行品，无疑是Vivienne Westwood最为擅长之特点。

Vivienne Westwood纵容女人不遗余力，企图藉由服装来解放女人对于性的观念，强调束腰的性感姿态，力求紧身线条来彰显女人躯体，穿著9吋高的高跟鞋蹒跚不稳的走晃着，所有的外显迹象，似乎皆讽刺着当时保守社会的女性的拘谨束缚。

薇薇恩·韦斯特伍德 (Vivienne Westwood) 是一位自鸣得意、从不安分的朋克之母。这位英伦女魔头的名字——薇薇恩·韦斯特伍德 (Vivienne Westwood) 看起来很温柔，不过她本人的特质却有点像冬日的老树皮，让英格兰年轻的母亲们持续了30年牙疼。媒体偏爱薇薇恩·韦斯特伍德 (Vivienne Westwood)，因为她怪招频出、不循常规，同时兼具天真和冒险的双重品性，是个挖掘不尽的题材库；设计师们也认可薇薇恩·韦斯特伍德 (Vivienne Westwood)，因为他们往往在淡化她夸张的设计风格之后，找到了一条通往经典的路。在历史与未来的双重维度里，薇薇恩·韦斯特伍德 (Vivienne Westwood) 永不停歇地创造着时装史上惊爆瞬间至今。

薇薇恩·韦斯特伍德 (Vivienne Westwood) 设计师生平介绍：

1941年4月8日，白羊座的薇薇恩·韦斯特伍德 (Vivienne Westwood) ，出生于英国柴郡(Tintwistle,Glossop, Cheshire, England)。薇薇恩·韦斯特伍德 (Vivienne Westwood) 用的是第一个丈夫的姓：韦斯特伍德(Westwood)。Vivienne Westwood 中文名：薇薇恩·韦斯特伍德，缩写：VW，人称“朋克教母”、“英国女魔头”。

具有讽刺意味的是，薇薇恩·韦斯特伍德 (Vivienne Westwood) 居然从未受过一点点正规服装剪裁的教育，这样顶尖的时装大师竟是一位自学成才的典范。薇薇恩·韦斯特伍德 (Vivienne Westwood) 曾坦言：“我对剪裁毫无兴趣，只喜欢将穿上身的衣服拉拉扯扯。”她根本不用传统的胚布剪裁，而是用剪开的、以别针固定住的布进行设计，这种以实际操作经验为依据的剪裁方法使她在1979年完成了大量的拆边T恤。

薇薇恩·韦斯特伍德 (Vivienne Westwood) 迷恋于撕开的、略略滑离身体的服装，她喜欢让人们在身体的随意摆动之间展露色情，因此，她经常会将臀下部分做成开放状态，或者在短上衣下做出紧身装，或者用一条带子连住两条裤管，奇特的垂荡袜也是她的发明。哦，当然，还有让纳奥米摔跤的有恋物癖倾向的松糕鞋……当然，“如果你穿得够震撼，才能过上更好的生活！”

薇薇恩·韦斯特伍德与麦克拉文 (Malcolm McLaren)曾是最朋克的一对夫妻。朋克风潮过后，1980年，Vivienne把她的店名改为“世界末日” (World End) 至今。她不再当时装游击队，而向巴黎高级时装界的大本营发起了攻击。首部进军巴黎的薇薇恩·韦斯特伍德 (Vivienne Westwood) 作品为“女巫”系列，以内衣外穿为主题，扬言要把一切在家中的秘密公诸于世。成功征服高级成衣界的Vivienne愈发沉浸在英国传统面料与剪裁上，甚至将自己的品牌logo设计得和著名的Harris Tweed苏格兰呢相似，并将传统束身胸衣与带裙撑的裙子从古董店里重新翻了出来。

薇薇恩·韦斯特伍德(Vivienne Westwood) 语录：

○ 我是个反叛者，但我绝不是个局外人！

○ 我对剪裁毫无兴趣，只喜欢将穿上身的衣服拉拉扯扯。

○ 我所有创作的基础就是分析我所做的每一件事，并建立某种理性的框架。一个人唯一可能影响这个世界的就是通过非流行的理念，这种理念是现实世界的颠覆者。

○ 时装就是夹携着穿与不穿游刃于男性化和女性化的两极。时装的终极目标是“赤裸”。

○ 通过缝制，你可以表达出你要说的每一件事，我相信每一件事都在技艺中存在。你无法传授创造力，个人的创造力是来源于技艺的。将创造力置于首位，是20世纪犯的一个可怕的错误。

韦斯特伍德详细介绍：

产业工人家庭出身的Vivienne Westwood没上过一天时装学校，完全靠自学成才。她坦言：“我对剪裁毫无兴趣，只喜欢将穿上身的衣服拉拉扯扯”。而Vivienne Westwood这种看似不成章法的早期创造，却备受其第二任丈夫Malcolm McLaren的鼓励与支持。

深受先锋文化浪潮影响的Malcolm McLaren清醒地意识到“反建设”恰恰是“建设”的另一种表现方式，他说：“把‘文化’搬到街上去，用‘文化’改变人们的生活，用‘文化’来制造‘麻烦’是我最感兴趣的事。”他用自己的知识背景武装了Vivienne Westwood本能性的时装创造，可谓影响了她的一生。多年以后，即便夫妇俩分道扬镳，Vivienne Westwood仍会说：“我唯一的信仰，就是文化。”

整个神话开始于1971年，Vivienne与Malcolm在伦敦的King’s Road 430号合开了间名为“Let It Rock”的店铺，虽然几经易名与改变风格，老巢至今却依旧屹立不倒。Vivienne通过这间店铺贩卖她设计的坡跟鞋，印有挑衅型口号的T恤，以刀片、自行车链条作配饰的服装，引得无数摇滚明星以及日后的摇滚明星慕名前来置装，甚至直接拷贝打扮得像天外来客的Vivienne本人的造型风格。夫妇俩开始在摇滚与艺术圈中渐渐走红，直到Malcolm McLaren将店中五音不全的几位常客凑起来做了一支名叫the Sex Pistols的乐队开始，Vivienne的事业才真正如火箭一般上升。夫妇俩合谋将具有反叛精神的服装风格伙同Punk音乐，一并推向了世界。1975年，Vivienne Westwood甚至因为设计了一款印有***牛仔图案的T恤，而被控猥亵罪。她认为：“我的工作之一就是要直面那些审查制度，并于自由的领域之中寻找我能触及的限度。”时装学者Alison Gill为Vivienne Westwood辩解道：“与文化背道而驰的时装，大胆地触及了某些禁区，混淆了性别与阶级的特征，将一些劳动阶层的符号注入衣物的表层，并因此而具备了鲜明的特征。”

当Vivienne Westwood在20世纪70年代穷尽了“破时尚”的所有可能性，并达到高峰后，她开始考虑“重建”的重要命题。她的首个高级成衣系列命名为“Pirate”，通过古代海盗服装的研究，她突然发现以前丝毫无法引起她兴趣的“剪裁”竟然如此复杂而充满诱惑力。她开始不断深入挖掘大英帝国的服装史，索性与苏格兰北部传统格子呢厂商Harris Tweed展开了深入的合作，索性连自己的Logo都改成Harris Tweed的样貌。在她整个20世纪80年代的设计中，紧身胸衣，格子呢，Savile Row大街的传统英式剪裁方法，再到维多利亚时代的女装风格轮番上阵，有时又以杂糅的面貌出现。她通过对陈旧历史意象近乎玩闹的应用，建立起一个复杂而又奇诡的时装景观。以紧身胸衣为例，Valerie Steele曾在《紧身胸衣，一个文明的历史》中写道：“到了今天，紧身胸衣作为一种时髦的外表而非内衣，刻意被不受限制地穿着了。紧身胸衣长期以来被贬斥为摧残女性的象征，在今天却被构建成女性性感的符号。”由此可见，Vivienne Westwood实则在颠倒时空的时装错乱中，实现了更野心勃勃的文化目标。

进入20世纪90年代，Vivienne Westwood再度将时装的视野拓展到巴黎。她认为：“在英国方面，我们拥有高超的裁缝技术和简洁轻快的风格；在法国方面，设计的完整和均衡性来自于永不满足的完美主义精神。有些事情总是刻意做得更好更精炼，”她认为法国风格之所以乏味在于太过追求完美后，止步于粗俗，“所以，就有了‘我的不理解’，尝试着将两者融合在一起。”她的这番努力，使得在她的时装内部达到了一个完美的平衡。她在这一时期的创作，也是最为大众认可的。

尽管多年以来，Vivienne Westwood已与早年那个经典的Punk Girl的粗糙形象愈来愈远，却在时装制造技术和观念方面赢得了时装界的双重褒扬。她的技术被誉为“可与Madeline Vionnet相媲美”，而她自己则认为“服装的工艺和结构并不重要，它刻意带给你更好的生活。这就是服装的本质，也是服装的特点。”

Vivienne Westwood今季推出全新首饰系列，给fans们带来两种不同感觉。Vivienne Westwood一向以前卫见称，百无禁忌连年轻人都自愧不如。平时大家谈及死亡话题都有意避讳，而她的最新系列Mourning Collection灵感来源正好是悼念离世的亲人的Mourning Jewellery。

Vivienne Westwood访谈：

关于时尚

我喜欢把衣服变得简单，越简单越好，所以它们看上去往往就是一个长方形或者就是一件T 恤衫。我最钟爱的是斗篷。我喜欢就这样将斗篷围在脖颈上，我觉得这再好不过了。试试!

关于流行音乐

我对此丝毫不感兴趣。我非常讨厌这样的噪音污染。通常我出去都是骑单车或者搭 出租车，有的时候也会坐地铁。但我无法忍受出租车里放的音乐。我觉得这真是太可怕了。如果你在某个地方吃饭，而那里正放着音乐，你就几乎没有办法交谈了。

我最近一段时间都住在纽约，朋友带我去了一个非常新潮的餐馆。名模Ivana Trump 刚好也在那里，她非常迷人，但我们还是马上离开了，因为那里竟然也放着音乐。我们一路逃走，而他们在后面大叫:“回来啊，快回来!”太吵了，太可怕了。

关于节食

最近我确实有减肥的想法，我觉得自己比起二三十年前重了。其实要变得苗条些并不难，我正准备着称一下自己，然后开始减肥。

现在我已经有一天半没吃东西了，所以其实我已经瘦下去一些了。我没有什么毅力，如果我早上就开始吃东西，就会一整天停不下来。有的时候，我会吃块黑麦饼干，有的时候，我什么都不吃。今天我买了一袋西洋芽菜，如果我觉得饿了，我会把它拌着橄榄油来吃。我想我在晚上吃的东西要比白天多。

关于洋葱汤

你需要做的就是把洋葱切成片，在出门之前用最小的火煮着，等你再回到家里的时候，你可以往汤里面再放一些先前切好的剩下的洋葱片，再加点芝士。这实在是非常美味。我每天晚上都会煮点儿不一样的东西。

关于上帝

我觉得所谓的宗教信仰简直就是场灾难。这也是为什么我认为托尼·布莱尔完全就是个白痴。“让我成为一名改革者，我能拯救世界。”这想必就是他做事的准则。我真不明白他怎么能够受得了自己。

凭着信仰自我膨胀起来是非常可怕的。所有的关于信仰的书籍都是虚构的—从没有摩西存在过，他是一个虚构的人物，就像鲁宾逊那样。这些都是假的，而非真实的。

关于物质与消费

我并没有说不要消费—而是说少买一点。我也并不是说完全不能去迪斯科俱乐部，而是说少去一点。你可以去做些其他的事情，思考一下怎样才能让这个世界变得更加美好。在英国著名记者Jonathan Dimbleby 的电台节目里，一个女孩子提出这样的问题:“什么是文化，怎样才能了解它?”没有人能够回答，因为没人懂得什么是文化。

关于为自由而战

没有自由和公正就提不上文化。这也是为什么当一个人被误囚时，你需要站出来反击。人们应该发挥自己的潜能去尽可能多地了解这个世界。每个人都应该努力完成自己最终的目标，当有人想要从他们手中夺走属于他们自己的生命和自由的时候，那是绝对不能被允许的—这正是为了真正的文明而战。

我一直以来都为那些被误囚的人而战，为他们能够得到公正的对待而战。据我们所知，这些人甚至没有经过公正的审讯就被拘捕起来了，而他们仅仅被告知自己的罪因是恐怖分子嫌疑犯。到如今，这竟然演变成了彻底的软禁—这些人的处境非常可怕。

关于布莱尔首相

他只会继续造成损害。如果他不存在，那么多无辜的人就不会死去。在我看来，他简直就是个恶魔。玛格丽特·撒切尔决不会这样做。我曾经是名教师。我比布莱尔大出12 岁，我敢说他在学校里一定是个自我膨胀的马屁精。

关于超级模特

有一次，Jerry Hall 在后台候场，她往自己身上喷了一些香水—你能够想象吗? 她对我说：“我能赤着脚上场吗?”她希望能够把鞋子踢掉。我的丈夫Andreas 非常喜爱Naomi，他称她的走台是“世纪之步”。他认为Naomi 就是女神，是上帝的宠儿——而Naomi 确实如此。

我们也非常欣赏Linda Evangelista，她对衣服有着很好的悟。她非常关注设计师的想法，也的确能够明白这些想法。有一次，我们用了一个非常极端的妆容，她看到有个人在乱动，破坏了妆容，就当即谴责她说“: 你别这样乱弄，赶快回去让化妆师重新补一下。”而有一次，Linda 一直等了我半个小时，只为了对我说声谢谢—当时我甚至没有意识到她是在等我。

关于谁来执政

我认为这就取决于人民和领导者本身了。如果是我的话，我会让维珍集团的理查德·布兰森来当首相。如果他不用继续同时兼顾着他的生意，他一定能做得非常出色。Bono 一定能替代Hilary Benn 胜任国际发展部国务大臣的工作。

我会让《独立报》记者Robert Fisk来做外交联邦大臣，而人权团体Liberty的现任主席Shami Chakrabarti 来管理民政事务，导演Neil McGregor 管文化，Noreena Hertz 教授则担任总理。这些人一定会马上废除软禁、恢复人身保护权，因为这些人有着最起码的良知和判断。

关于电视

尽管我从不去电影院，但有的时候，我也会看看电视新闻—看电视和去电影院都是很被动的体验，这完全不像是在剧院，在那里你可以想想东西。我从电视上看到帝国大厦倒下，也看到马丁·巴舍尔就迈克尔·杰克逊猥亵男童事件对他所作的采访。其他的我就没有看到多少了，除了去年圣诞节我丈夫Andreas 在看的音乐剧，我也看了一点。

关于女爵士的头衔

有的时候，这个头衔也会有些震慑作用，就好比在为反恐事业做些什么的时候，他们会称呼我Vivienne 爵士，但我宁愿人们叫我Vivienne 或者Vivienne小姐。

薇薇安韦斯特伍德设计风格：

韦斯特伍德的设计构思是在服装领域里最荒诞的、最稀奇古怪的，也是最有独创性的。七十年代末，她的设计中多使用皮革、橡胶制作怪诞的时装，膨胀如鼓的陀螺形裤子；不得不在脑袋上先缠上布的巨大毡礼帽；黑色皮革制的T恤衫；海盗式的绉衣服加上美丽的大商标。甚至在昂贵的衣料上有意撕成洞眼或做撕成破条的”跳伞服装”。

八十年代初期一个大胆的做法是：内衣外穿，甚至将胸罩穿在外衣外面，在裙裤外加穿女式内衬裙、裤,她扬言要把一切在家中的秘密公诸于世。她的种种癫狂的设想，常常使外国游客们毛骨悚然.她甚至可以使衣袖一个长一个短，长的到四英尺，撕成碎块，拼凑不协调的色彩，有意缉出的粗糙缝纫线，总之，这些都成为她的设计手段、或者说设计风格。

在这个时期，Vivienne的设计风格开始脱离强烈的社会意识和政治批判，开始重视剪裁及材质运用，早期所发表的多重波浪的裙子、荷叶滚边、皮带盘扣海盗帽和长统靴等带有浪漫色彩的海盗风格，一跃上国际流行舞台立即备受注目，到了80年代中期Vivienne开始探索古典及英国的传统，到了90年代的Vivienne设计出不规则的剪裁和结构夸张繁复的无厘头穿搭方式、不同材质和花色的对比搭配等，已经成为Vivienne的独特风格。

韦斯特伍德经典设计：

vivienne的设计最令人赞赏的是她从传统历史服装里取材，转化为现代风格的设计手法，她不断将17、18世纪的传统服饰里的特质拿来加以演绎，以特别的手法，将街头流行成功的带入时尚的领域；还有她将苏格兰格子纹的魅力发挥的淋漓尽致，将英国魅力推到最高点。从传统中找寻创作元素，将有如过时的束胸、厚底高跟鞋、经典的苏格兰格纹等设计重新发挥，又再度成为崭新的时髦流行品，无疑是Vivienne Westwood的经典作品。

品牌识别朋克教母Vivienne Westwood惯用的皇冠、星球及骷颅、以高彩度的色泽出现在胸针、手链、与项链设计上，增添不少冷艳时髦的俏丽模样。

韦斯特伍德设计评价：

如何评价韦斯特伍德的设计呢?对她的创作的评价,连她自己也说不清楚，或不耐烦.她有艺术家的创作激情，但缺少政治家的清晰头脑.不过正如她所坚信的，文化反映了社会，而时装则是社会文化中必然显露的一部分，她的创作所代表的正是现代社会的所谓”亚文化群”.正是她的创作思想基于政治上的无政府主义和艺术上的反传统精神，八十年代，她以”朋克”为调色板,创造出为现代某些青年喜爱的服饰，她也曾因此被称为”朋克”之母.韦斯特伍德的一些古怪念头总是最初一瞬间里蹦出来，这种思维通常表现为扭曲的缝线，不对称的剪裁，尚未完工的下摆和不调和的色彩，她的目标很明确：就是向时装界的传统偶像挑战.尽管她常常以十分崇敬的口吻提到夏奈尔、维奥内、阿玛尼，但她的创作成果却是反对他们的.她曾把一位遵守传统的女装设计家L·阿许莉称之为最蹩脚的设计家，”她把妇女打扮成小孩,像躲在卧室里的小可怜或傻瓜一样.”

历史从来都是由不满历史者来撰写的.改变现状，反对传统服饰，这在二十世纪服装史上已不是鲜见的主张了，但像她这样对传统高级时装的彻底否定，用反传统的粗暴方式来冲击服装美学，无疑在八十年代她是独树一帜的，她的影响不可能不波及时装界.1982年，英国杂志《观察者》称韦斯特伍德是”英王道上的皇后”.文章说,世界不能否认她的影响，从”世界末日”到巴黎舞台，她作为一个先锋战士，一个现代文化之母，其创造性思维启迪了许许多多的现代设计家，她为他们打破了桎梏，冲击了所谓”窒息的时装沙龙”.

社会就是这样的一个奇怪组合，韦斯特伍德和”朋克”对传统时髦的藐视,对传统美的摒弃，却使这种反时髦反时尚的样式又成为一种新的时髦、新的时尚.如果说韦斯特伍德的设计常常因过于极端，是欲速不达的话，那么其他设计家则因淡化她的过激方式反而开创了时装设计的新路子.

即使用“颓废”、”变态”、”离经叛道”等字眼来形容韦斯特伍德的服装，也绝不过分。因为她那种长短不一，稀奇古怪，没有章法的服装着实让西方时装界大吃一惊，人们可以不恭维她的杰作，但不能不被她的独特的设计思想而震慑。不管对韦斯特伍德的设计或褒或贬，但人们不得不承认她那罕见的，乖僻古怪的设计思想对当今服装界的贡献。她的设计迎合了八十年代时髦青年的欢迎，尤其是伦敦的青年”朋克”、”特迪哥儿”，使得韦斯特伍德的服装成为具有世界影响。海福尔德评论说：”她是过去十年里英国最有影响的设计家，她的设计思想从根本上改变了我们的服装观念。”尽管她的设计没有成为巴黎时装界的主宰，也未能形成潮流，但她的影响主要是在观念上的，她的设计观不但极大地冲击了传统时装界，而且代表了激进的年轻一代.某种意义说，她像六十年代的玛丽·奎恩特一样，给予这个时装世界剧烈的撞击。

薇薇安韦斯特伍德作品欣赏

薇薇安韦斯特伍德作品欣赏

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薇薇安韦斯特伍德作品欣赏

薇薇安韦斯特伍德作品欣赏

薇薇安韦斯特伍德作品欣赏

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“为我设计的衣服辩解让我很不舒服。”——薇薇安·韦斯特伍德

薇薇安·韦斯特伍德向来不按常理出牌，她的设计作品如此，行事风格亦是如此。

四五岁的时候，薇薇安·韦斯特伍德就突然明白了些什么。“我第一次看到耶稣受难的油画时，就失去了对我父母的尊重之心。忽然间，我意识到成人世界里尽是残忍和虚伪。”那时候，她住在奔宁山脉脚下一个名叫丁特维斯特尔的小村庄里，父亲在华氏香肠厂工作，母亲在当地的一家蔬菜水果商店帮忙。“我觉得我的父母骗了我，他们只跟我讲圣婴耶稣，却不告诉我在他身上发生了什么。”

此时此刻，我们正在薇薇安·韦斯特伍德帝国位于巴特西总部的办公室四层，围坐在一张到处是胶水、剪刀和图纸的桌子旁边。她身着剪裁精美的细条纹套装，耳环摇曳生姿，妆容也比平时更浓，她解释说，这是为了摄影师拍起来好看。“我会告诉你们我还是个孩子的时候是什么样子，”韦斯特伍德女士说道，“我是个挺好的人，精神头很足，还很喜欢读书。我对童年的印象就是，别的孩子不怎么关心别人的苦楚，但是我关心。”

已年逾花甲的韦斯特伍德女士，不仅是英国最受欢迎的时尚设计师，更是各种话题缠身——为人母，身家数百万，不着内裤就兴高采烈地去接受女王授衔，获得夫人的封号，高高兴兴地嫁给小自己二十五岁的男人。然而，有一样不会改变：她不同于绝大多数人的时尚品味。“我就是觉得自己在跟循规蹈矩、整齐划一作斗争，”韦斯特伍德女士如是说。

仿佛是为了印证这一点，她公然宣称：“我要说的话听起来可能有点恐怖。我们正在走向毒气室，我说的是毒气室不是浴室。我们都要被杀死了。人类面临着大规模灭绝的危险。”

韦斯特伍德这种反乌托邦的理论的形成要追溯到好几年前，那时她开始读詹姆斯·洛夫洛克的著作，这位环境学家因为提出盖亚假说而名声四起，他认为地球的运转就像是一个巨大的活器官。

洛夫洛克认为，过去的两百年中，人类排出的大量二氧化碳导致沙漠以惊人的速度像地球的两极蔓延。“我一直觉得我们的环境有大问题，”韦斯特伍德女士说道，“但是我没有意识到问题这么紧迫。詹姆斯·洛夫洛克的书里写道，到本世纪末地球上将只下剩十亿人。”这就意味着到世纪末会有六十亿人死去。“他把这个称作自然选择。我认为他是极其伟大的天才，可以跟达尔文或者爱因斯坦齐名，但是比他们更不可思议。”

基于对洛夫洛克著作的阅读，韦斯特伍德女士声称，一旦全球平均气温水平超过了某个临界点，就会失去控制的呈螺旋趋势上升。“如果气温上升了两度，那么就会发生多米诺骨牌效应，它还会上升五度十度乃至更多。最终，如果以巴黎的水平为标准，那么低于这个水平的地区将不宜人类居住，”她警告说，“就没有人再去弗洛伦萨了。”

我们此次与韦斯特伍德女士会面是因为，步入古稀之年的她刚刚宣布将为凉爽地球组织（Cool Earth）捐赠一百万英镑善款。工党下院议员弗兰克·菲尔德于2007年成立了这个热带雨林组织，该组织致力于阻止之前描述的那种可怕的未来成为现实。韦斯特伍德女士此举将她过去三年来对公益慈善的参与推向了顶峰。去年，她为该公益活动专门设计生产了20张桌布，每张桌布售价1000英镑。不过这些漂亮的桌布真能拯救地球吗？

世界上的公益组织那么多，为什么韦斯特伍德女士单单挑中了凉爽地球组织？我提出了我的疑问。“我就从我对整个世界的看法谈起吧，”她说，“资本主义制度向地球、其他有价值的商品以及劳动力索取利益。在这样的制度下，富人更富，而穷人更穷，摆脱这种状况的唯一方法或许就是发展。然而，发展意味着透支未来，这会让情况越来越糟糕。我们要改变道德伦理观念，改变现有的财政制度，改变我们对世界的全部看法。这个世界应该是让人们好好生活下去的世界，就是可以持续发展的世界，而不是让人们活不下去的世界。”也就是说，60多年前，小薇薇安眼中的那个虚伪、残忍并且充满谬见的世界，不一定会成为我们人类的命运。

难道我们如今的首要任务不是把银行家钉在耻辱的十字架上？或许这样我们就能拯救热带雨林？“看上去金融危机和气候变化没什么关系，但是它们其实是相互关联的，”韦斯特伍德女士回答，“我们总是任商人们为所欲为，而人们见识了太多的错误做法，已经麻木不仁了。一个人的力量是有限的，所以我决定把注意力集中在热带雨林上。”九月，她发布了她2012年春夏的“红牌”（品牌名）系列时装，同时呼吁大家支持她募集700万英镑善款的宣传活动。“我们必须今天开始行动，明天就来不及了，”她随后说道，“过去的四十年来政府一直在讨论拯救热带雨林，但是现在热带雨林只剩下一半了。”

这次的宣传活动名为“灭绝，毫无乐趣可言”（当然这还需要个副标题：“去问问渡渡鸟就知道了。哦对了，你问不成了。”）如果你登陆宣传活动的网站（nofunbeingextinct.org），花3英镑就可以拯救三棵树。这项活动就是为了羞辱世界银行的此前做法：2008年，世界银行募集了600万美元（约合390万英镑）用于解决乱砍滥伐问题，然而却自己侵吞了90%的善款。根据凉爽地球的数据，目前为止，该组织仅支出了1500万美元（约合1000万英镑），并且全部在管理部门和顾问的监管下完成。

韦斯特伍德女士对凉爽地球组织的支持，仅仅是她进化为政治激进主义者的诸多行为之一。她还长期支持全国公民自由理事会（Liberty，全称National Council for Civil Liberties）和核裁军运动（CND），但是近年来，她似乎下定了决心要支持所有的公益事业。她最近更新的博客就显示出她种种激进行为的蛛丝马迹：为难民委员会募集善款，在《泰晤士报》上宣布对环保者的支持，参加团体运动——旨在使明年举办的伦敦奥运会不适用塑料袋，转载来自肯尼亚Uaso Nyiro小学校长的感谢信，感谢她捐赠的书籍，还在后面加上她的个人评论：“这所小学1992年就成立了，但是一直都没有图书馆。现在他们有了，还命名为‘薇薇安·韦斯特伍德图书馆’——太棒了！”

但是，一面为拯救地球而奋斗，一面又为自己设计的消费产品（不可否认确实非常漂亮）要价颇高，这么做是不是有点自相矛盾呢？“我和安德列亚斯（全名安德列亚斯·科伦泰勒，时尚设计师，1992年同韦斯特伍德结婚），一直努力追求产品的质量，而非数量，”她回答道。去年九月发布新一季时装的时候，她曾说道，我们应该六个月内不买衣服。当然，这肯定能让销售人员急得搓衣角。不过或许不会，因为她还说：“我的意思就是，买衣服要少而精。”这就好像在暗示说，你应该花大价钱买一条韦斯特伍德设计的裙子，而不是定期到普里马克买一推车的廉价货。

“为我设计的服装辩解让我不舒服。十五年来我都非常讨厌时尚时尚。”为什么？“因为时尚不是什么智力劳动，我想要读书，而不是制造时尚，尽管我擅长这一行，但这并不是我的全部。”1979年在伦敦奥林匹克公园，她和马尔科姆·麦克拉伦一起合作完成了她的第一场时尚秀，也就是在那是他们发布了海盗系列时装，该系列后来成为了新浪漫主义装扮的典范。“我看着这场秀，真的很着迷。觉得自己做成了一些事情。”之后的职业生涯里，她再也没有找到做这场秀的那种激动和兴奋的心情，但她还是重新爱上了时尚设计：“目前我从事的工作让我很快乐，因为所有事情正在相互契合。”就算到了八十岁，她也不会考虑退休。“我真的想要继续下去。”她暗示说她的丈夫可能不会，尽管“安德列亚斯正在思考他的立场，他是个完美主义者，压力会很大。”

上个月，她又将支持投向那些圣保罗教堂外占领运动的游行示威者。她到那里告诉每一个愿意听她讲话的人，他们应该到伦敦的艺术廊去，成为反对资本主义、消费主义和庸俗主义的自由战士。为什么这么做？“这必须跟消耗同时进行，如果你去了艺术廊，那么你不仅仅是在投入精力、时间等等，你也在收获。热爱艺术的人可以抵御住外界的宣传鼓吹。

四年前，她撰写了一份长达22页的宣言，言辞怪诞而兴高采烈，其主旨是要将人们从平庸中解救出来，被人们称作“积极抵抗”。文中她引用了奥尔德斯·赫胥黎的话，三种邪恶的事物折磨着这个世界——民族主义的偶像崇拜，永不消停的娱乐行为和有意为之的谎言。曾经她一度认为娱乐是其中最邪恶的（她不看电视），而现在，她的观点发生了改变。“其实有意为之的谎言才是最糟糕的，它成为了人们必须消费、或是政客们言之有物的准则。”

但是为什么占领运动的抗议者们应该到国家美术馆门口排队去看莱昂纳多？“因为艺术或许是对我们所居住的这个世界的无声批判，将我们的世界同并不存在的美好世界进行对比。伟大的艺术总是会让我们扪心自问，一切是不是可以更好？”

据韦斯特伍德女士自己说，她坚信艺术对革命的影响力，而这种信仰源于两件事：首都中心地区以外的成长背景，以及同麦克拉伦（去年死于癌症，享年64岁）的关系。“我成长的地方文化非常有地域特点，我不知道古典音乐和美术馆。17岁的时候我们全家搬到了伦敦，我开始试着去更多的了解这个世界，觉得自己真是太蠢了。”她进入艺术学院学习时尚和金银首饰设计，学习了一个学期。为什么去学院，而不是去大学满足她对知识分子生活的热情？“我想跟男人找乐子，所有的怪胎都去了学院。”

离开艺术学院之后，薇薇安·斯怀尔（薇薇安·韦斯特伍德出嫁前的原名）嫁给了一个工厂学徒，德瑞克·韦斯特伍德。1963年他们的儿子本诞生了。而这场婚姻仅仅从1962年持续到1965年，以她与麦克拉伦的相遇而告终。当时的麦克拉伦是一名情境主义学生，同时也是激进分子，后来成为了性手枪乐队的经理。那时韦斯特伍德在一所小学当老师，同时也自己制作一些珠宝，拿到波托贝洛的市场去买。麦克拉伦哪里吸引了她？“他来自葡萄牙-犹太的混合家庭，受多国文化影响，他的迷人之处在于他仿佛总是知道正在发生什么，而我毫无头绪。”1967年，他们的儿子乔伊出生了。

麦克拉伦和韦斯特伍德的标志性时装精品店在国王街开业了，安全别针、拉链、撕口和紧身裤，这些颠覆性的设计大受机车族、性工作者和恋物癖的热捧。“设计朋克系列的时候，不是我的主意而是他的。我真的很想做点什么帮忙。我对人权很感兴趣，我开始反对皇室，因为在我看来，女王就是虚伪的象征。”

而如今，韦斯特伍德对授予她封号的女王要更宽容些。“如果你的政府正在做很可怕的事情，比如支持秘密引渡航班，你怎么办？我们不一定非要指责女王，没准儿她也不是虚伪的象征。我不是民族主义的爱国者，但是我喜欢皇室所做的事情，他们赋予了英格兰人民统一的身份。我不是说她修养很差，不过或许是很差，谁知道呢。”

她把查尔斯王子看作志趣相投的同志：“他做了数不胜数的事情，也确实设置了种种标准。他为圭亚那和挪威两国牵线搭桥，达成了一项热带雨林协议。他知道人之所以为人，就是因为我们能够通过文化表达自己的感情。

就在韦斯特伍德女士让我尝试到一种新体验之前（一位夫人亲吻我的嘴唇作为告别吻），她为《卫报》的读者提供了一些建议：“试着不再匆忙度日，试着去参与，去观赏艺术，你将会成为一名自由战士，将会为一个更好的世界工作。”这是你对自己的看法吗，我问道。“我知道什么吗？”她微微一笑，“我不过是个时装设计师。”

[VIA:译言]

菲利浦·斯塔克 (Philippe Starck)，全球设计界泰斗、“设计鬼才”，一个国际设计界“超白金” 的名字,他设计的作品几乎涵盖了现代人生活中所涉及的一切，从宏伟壮观的纽约Royalton与Paramount饭店到香港半岛酒店别具一格的Felix餐厅，从Microsoft设计风格迥异的新型鼠标到弗洛卡瑞尔公司出品的造型奇异的牙刷，他的精彩而脱俗的创意一次次地让世人惊叹而又匪夷所思。

法国著名设计师菲利普斯塔克（Philip Starck,1949- ）是减约主义的代表人物。菲利普是一位全才,设计领域涉及建筑设计、室内设计、电器产品设计、家具设计等等。他的家具设计异常简洁,基本上将造型简化到了最单纯但又十分典雅的形态,从视觉上和材料的使用上都体现了“少就是多”的原则。斯塔克设计的路易20椅及圆桌。椅子的前腿、座位及靠背由塑料一体化成型,就好像靠在铸铝后腿上的人体,简洁而又幽默。

1994年,斯塔克为沙巴法国公司设计的一台电视机采用了一种用可回收的材料–高密度纤维模压成型的机壳,同时也为家用电器创造了一种“绿色”的新视觉。

菲利浦·斯塔克 (Philippe Starck) 官方网站：http://www.starck.com/

菲利普·斯塔克，世界著名的设计鬼才,法国巴黎人，1965年，不满16岁的斯塔克在法国LaVilette家居设计竞赛中获得第一名。1968年创立以其名字命名的公司。斯塔克于1980年接受了密特朗总统的爱丽舍宫的改建工程，并于1984年完成巴黎Costes餐厅的室内设计，这两项设计为其带来了全球性声誉。他涉猎甚广，从小型产品、服装、家具到室内设计、建筑设计，都能赋予其有力的雕塑感与挪榆式的视觉戏剧效果。

斯塔克几乎囊括了所有国际性设计奖项，其中包括红点设计奖、IF设计奖、哈佛卓越设计奖等等。

菲利浦·斯塔克在48岁时设计出《好产品》（1997年），斯塔克主要从事立体的产品造型设计.斯塔克对自己的阐释是：“我平和、我能见所不见、我好奇、我善待宽容、我明智。”事实上，斯塔克的设计所向披靡，他的设计作品绝对是强有力的征服者，他的“能将欲望的冲动视觉化”的非凡能力，使得他闻名于世。斯塔克的尖锐性在于他从“后现代”步入，又从其中蜕出。他的目的并不是要做一个综合一些文化符号的随波逐流者，而是要成为新符号新象征的创造者，他的“能见所不见”帮助他站立在潮流的前头。

斯塔克毕业于法国巴黎工业设计暨环境建筑设计学院（Ecole Nissim de Camondo），在1968年成立了自己的设计公司，专做塑胶制充气成型的作品（inflatable objects），1969年他进入皮尔·卡登，职衔是艺术指导。在1975年之后，斯塔克开始独立为许多室内设计案和产品设计案进行设计。他在美国最知名的一些平价设计产品，后来都经由大卖场塔吉特销售。

斯塔克的事业在1982年开始达到高峰，当时他接到为法国总理弗朗索瓦·密特朗私人公寓进行室内装饰的设计案，使得他声名大噪，之后承接的大小设计案件也越来越多，每一件都展示了他过人的创意之处。他最令人称奇的地方在于，几乎是各个领域的设计他都能发挥创意，并生产出产品，最近他的作品包括了替微软设计的电脑鼠标、还有替啤酒公司重新设计的新包装。

菲利浦·斯塔克设计风格：

斯塔克的设计风格很难一言概之，若与其他经典设计师相比，他最大的特色就在于他可以同时专注在不同领域的设计上，而且是大到耗资千万的建筑设计，小至相当便宜的牙刷这样的区别。除了一些产品设计和家用品是基于大量制造的国际化设计外，斯塔克的设计作品通常是有机型、情感丰富而且使用相当独特的材质混合（例如有玻璃与石头、塑胶和铝、绒布与铬的组合）。

他最知名的作品有1989年的斯塔克牙刷，和1990年的榨汁机（名为Juicy Salif；外观看起来像火箭发射器，是为意大利家用品品牌Alessi设计的），室内设计的作品中，较知名的是1984年巴黎的Café Costes。此外还有东京浅草的朝日啤酒大楼、香港半岛酒店的Felix酒吧。

目前他居住在四个地方，分别是巴黎（他主要的对外联络都是透过巴黎），纽约（在纽约的工作室进行大部份的产品设计流程），意大利的布拉诺和伦敦。

“创作，不管是以何种形式呈现，都应该以尽多地满足和改善人们的生活为出发点。”斯塔克强烈地相信并坚守着这份责任感。叛逆的和亲切的、实用主义的和具有颠覆性的，他乐于和每一个人分享。

他将这些元素用充满幽默感的方式整合，这使他从一开始便显得与众不同。“没有人必须成为一个天才，但每个人都必须积极参与”。他对生态学植入的精确洞察，他对想象和创造新生活方式的热情，他想要改变世界的决心，他对点子的热爱，所有的这些成就了他具有标注性的设计感。从日常用品、家具和柠檬榨汁器，到具有革命性的大型游艇、刺激感官的酒店、光影变幻的会场和风轮机，他从不停止向极限推进和向同时代的设计准则挑战的脚步。他是第一位被邀请参加ted(technology, entertainment & design)大会的法国人，同时参加的还包括美国前总统比尔·克林顿和英国维珍品牌的创始人理查德·布兰森等名人。发明家、创造者、建筑师、设计师、艺术总监，这些头衔显然都是属于菲利普·斯塔克的，除此之外，菲利普·斯塔克更是当之无愧的法国设计界文艺复兴的领军人物。

菲利浦·斯塔克孩童的艺术:

“我的父亲是一个航空工程师。对我来说发明就是一种责任。”——菲利普·斯塔克

菲利普·斯塔克出生于1949年，从童年开始，他的工程师父亲对他的首要教育一直都是：所有事物都应该被优雅而严格地组织，无论是人际关系还是统领所有创意姿态的决定性洞察力。他坚定地相信自己不遗余力的努力和对细节的专注，会让自己的创造被所有能感受到自己用心的使用者喜爱。多年以后，斯塔克回想起自己的第一个“工作室”，他说：“充其量那只是孩子的游戏，充满想象力的游戏，但我必须感谢当时学到的很多技术，特别是工程学。我是个喜欢做梦的孩子，直到现在我还保留着无忧无虑的心态和孩童般的特质。我完全接受叛逆、颠覆和幽默感。”第一次展现出对居住空间的兴趣是在巴黎的ecole nissim de camondo求学期间，1969年，他在那里设计出了一个可充气的房子，它的发表为斯塔克在salon de i’enfance上带来了第一次的成功。不久之后，pierre cardin被其打破常规的设计吸引，为他提供了出版社艺术总监的职位。

在发表了包括flying lamp等一些列标志性作品后，这位无所畏惧的梦想家在1976年开始了大胆新奇的night club装潢设计，蒙特勒伊la main bleue的诞生证明“古怪”的设计并不会让任何一个会所显得不够体面。之后具有传奇性的parisian、les bains douches和starck club也都证明了这一点。同时，斯塔克成立了自己的工业设计公司，就是在这里，他开始了自己与意大利工业设计巨头的合作，driade、alessi、kartell都是他的合作伙伴。更为国际性的合作包括奥地利的drimmer、瑞士的vitra和西班牙的disform等等。终于在1983年，斯塔克遇到一个极具戏剧性的契机。在法国前部长jack lang的推荐下，前总统franois mitterrand选择了斯塔克的项目书来为自己爱丽舍宫的私人住所装修。年轻的菲利普·斯塔克一下子成为了最受瞩目的设计新星，进入到了公众的视线。

设计，一个诗意与政治的承诺

“每一个物体、每一个形状、每一种风格都需要具有意义，正是这种意义改变和影响着我们每一天的生活。”——菲利普·斯塔克

人们缺少的是什么？显然不是物质在数量上的增加。斯塔克对这一点有着清楚的认识，他告诉我们：“铅笔是我唯一的工具和武器，我用它来改变世界”。在斯塔克的眼里，每个人都有得到best的权利。“我沉迷于改进质量，降低价格，使每个人都能轻松获得我的作品。业界没有人希望我这么做，但每次我降低价钱的时候总是会提高质量使产品卖得更好，这使得我的同行不得不和我做一样的事情。我从不停止对完美产品的追求，有品质保证的产品才能持久生存。”这么看来，巨大的成功似乎从未阻碍过菲利普·斯塔克乐善好施的心。

与盛行的风潮不同，斯塔克从涉足设计行业开始，他的设计从不是为某一类精英人群而专门服务的，而是为整个社会群体。他梦想着完成“民主态”这一革新的概念，换句话说，设计出一个能够以最少的价钱在最大数量的拥护者中传播的最优产品。斯塔克相信最真诚的现代的优雅是来自一个物品的被使用数量，这与“限量版”的意识形态完全相反。他从1984年开始与3suisses(法国著名大众邮购品牌，引进中国时起名法瑞儿)合作，并在1994年推出了具有历史性的“maison de starck”。在2002年，他又为美国的连锁超市target设计了超过60种非常具有创意的产品，从杯子到婴儿奶瓶，可负担的价格让美国的家庭主妇们在日常生活中享受到了设计带来的喜悦。

菲利普·斯塔克开始重新思考我们生活中最普遍的用品，试图在传达他充满人性、爱和诗意的设计信息时为人们带来最好的东西。他的设计更多的专注于功能性而不是物件本身，目的是用最少的材料提供最好的服务。这种经济带来了最简洁优雅的线条，就像是一种哲学，扩散开来的弧线几乎倾向于物体的消失。其中louis ghost椅子无疑是他所设计的塑料家具中的巅峰之作，从面世之后至少已经被卖出了上百万件。为数众多的日常家居用品在他有如“恶作剧”般的重新改造后已经成为了今时今日最具代表性的设计。

为生态而战斗

“生存意味着为你的部落服务。野蛮必须被战胜。生态保护刻不容缓。”——菲利普·斯塔克

在生存环境问题远未成为人们广为讨论的话题时，菲利普·斯塔克已经意识到了它的重要性。用负责任的、有道德的态度设计出经久耐用的产品，具有实用性和所有必需的功能，远离没有生命力的、易于腐烂的“时尚”，这是他一贯的工作原则。“我们越来越应该意识到，人类的命运应该掌握在自己的手中，而不是任由自己在这个唯利是图的市场机构里飘荡。”人们早该放弃疯狂的时尚轮回，选择使用可持续性的、经久耐用的产品。“我现在的责任更多的是关注未来能源的生产，以及塑料，这种石油最有趣的衍生品的未来将该被如何替代。”

现在的菲利普·斯塔克更加加快了“战斗”的步伐。在2008年，他为意大利的pramac集团设计了一款能够单独使用的风轮机，不但便于操作而且价格平易近人，一般家庭也可以轻松获得。这使得日常生活中能源获得的方式有了突破性的改变。他的另一个目标是发展出一种预置的环保型低价住房。在与riko的合作中，斯塔克设计了一系列极为雅致的木屋子。这种屋子的雏形只包括了最基本的必须功能，斯塔克称之为“骨架”，其他可选的功能可以根据主人的需求和突发奇想的灵感随意添加，玻璃墙、不同的屋顶、柱子等等，还有许多能够满足休闲需求的功能，如车库、花园小棚、游泳池、儿童游乐室？斯塔克将最高端的生态科技注入到这次的项目中去来实现他所追求的能量的自给自足，隐性的太阳能板、风轮机、加拿大井(地缘热能)、蒸汽泵、雨水收集储蓄池、自然通风系统都得到了充分运用。听起来是不是很神奇？但整个建筑的完成只需要短短的几个月时间！

可持续性的家具和建筑、太阳能帆船、对自然零破坏的旅游观、使用氢能源的汽车…这些都是菲利普·斯塔克在近年内活跃的领域。显然，只要菲利普·斯塔克这位世界公民能够不辞辛劳地领导这场战斗，创造将永无边界。

关于未来

“让我们为孩子提供另一种历史，另一种浪漫主义精神。”——菲利普·斯塔克

菲利普·斯塔克热爱旅行，仰慕自然的美丽。他常说有他妻子在的地方就有灵感的源泉，于是他与他的灵感缪斯jasmine一起，时常在最令人难以预料的地方出现。设计界的鬼才、媒体的宠儿、domus academy的教授、人们谈论的话题.最令人欣喜的是，菲利普·斯塔克这个名字早已等同于对一种优质生活的热情，不单是今时今日，更是对于未来。

过去的三十年里，菲利普·斯塔克得到了不计其数的荣誉和掌声，从地平线遥望星光灿烂下的远方，现在的他比任何时候都渴望看到未来，正是这种试图改变未来的命运让大家凝聚在一起。被爱所指引的设计姿态，对周遭不知疲倦的热情，建立一个“快乐明天”的决心，菲利普·斯塔克对我们的承诺，他会继续为我们带来源源不断的惊喜。

菲利普斯塔克设计北京俏江南兰会所：

说到俏江南LG世界会所，菲利普·斯塔克这位鬼才设计师表示这将是他在中国的第一个项目，此前为了勘察场地，他来过中国几次，却从没去过故宫长城，当有人问起他的设计是否会加入中国元素时，菲利普的回答又一次让所有人跌破眼镜：“我对任何有关中国的元素都不感兴趣，时代在发展，对国家概念的理解也该发展了。在我看来，国与国之间的界限越来越含混不清，而此刻的世界是由很多不同的部落构成，一个国家可能拥有很多个部落，而我，只为属于我的那个部落的人群服务。我在中国的工作也是如此，我不会特别地为中国设计什么东西去取悦这里的人，我只是在尽可能地根据我的部落人群最本能的需求设计东西。如果你像我这样工作，你会发现，根本不需要什么本土元素。当你在适合的时间，适合的场所，以适合的成本为适合的人做适合的事情，一切都会很自然地流露出来。”

在新闻发布会上,菲利普·斯塔克说：“我在飞机上的这10几个小时里，除了睡觉之外，还花了15分钟完成了一组17个产品的设计。”这种话如果出自他人之口恐怕要被认为是狂放与自大，但请相信，任何事情都可能发生在菲利普·斯塔克身上，这位“从不看设计杂志，不看电视，不看电影”的天才设计师，在全世界拥有20处住所，这些住所都选在偏僻的地方，比如森林中央或者荒漠之上，这些住所就是他的工作室，不用电脑，不借助任何设计资料，甚至不通电，在黑暗中独立工作的他尽情享受着那些静谧与空洞。“我花大量的时间睡觉和做梦，我的很多设计实际上在潜意识里就早已完成了，做梦是一个最简单自然的过程，它从不说谎，而意识却总是骗人的，当你完整地说出一些事情的时候，事实上它已经离你原本的想法很远了。”菲利普·斯塔克认为，一个设计师，最重要的是要通过那些没有生命力的物体去表达设计师自身的感情，因此，他的所有设计都是关于生活中的情感、爱意、热情、温柔，甚至性——他的设计总是充满童稚与感情。

菲利浦·斯塔克设计作品年表：

1968 第一件家具——西班牙椅；
1982 法国总统密特朗的新居的内部装饰；
1984 巴黎Cafe Costes的整体装饰；
1988 纽约Royalton酒店；
1989 日本Nani Nani大厦；
1989 弗洛卡瑞尔公司的系列牙刷；
1990 纽约Paramount饭店；
1990 Alessi公司最有争议的榨柠檬汁器(Juicy Sali)；
1994 香港半岛酒店的Felix餐厅；
与法国著名邮购集团La Redoute合作推出”Good Good”系列，包括家具、时装、灯饰、儿童玩具和食品；

菲利浦·斯塔克作品欣赏：

牙刷”DR KISS” TOOTHBRUSH–Philippe Starck

菲利普斯塔克1998年为Alessi设计的苍蝇拍，名为Dr. Skud。手柄末端有三叉形的支脚，使得苍蝇拍可以自己立住，这并不是最大的亮点，巧妙排列拍面的镂空孔洞，组成一张人脸的图案，才是设计上最吸引人的地方，斯塔克又使坏了，让人见了忍俊不禁。

菲利浦·斯塔克作品

菲利浦·斯塔克作品

菲利浦·斯塔克牛角作品

菲利浦·斯塔克作品

菲利浦·斯塔克作品

菲利浦·斯塔克作品

菲利浦·斯塔克作品

菲利浦·斯塔克作品

菲利浦·斯塔克作品

菲利浦·斯塔克作品

菲利浦·斯塔克作品

菲利浦·斯塔克作品

菲利浦·斯塔克作品

菲利浦·斯塔克作品

菲利普斯塔克设计名言：

设计是拒绝任何规则与典范的，本质就是不断地超越与探索。未来，实用耐用的商品将取代美丽的东西。明日的市场，消费性的商品会越来越少，取而代之的将是智能型，且具有道德意识，意即尊重自然环境与人类生活的实用商品。平民化设计即风格和设计消失于最简洁和中性的外表。我平和，我能见所不见的，我好奇，我善待宽容，我明智。

—Philippe Starck

产品的内在述求与外在表现的一致使产品无须行销！

菲利普斯塔克设计作品

[请保留：后时代 http://www.houshidai.com/]

贴身柔和的时装似乎与硬朗刚毅的金属材质毫无关联，但充满想象力的设计师却运用剪裁、面料创新等手法，让不可能变成服装的金属感成了潮流中最不可或缺的元素。流动曲线的设计变成了软性金属，时装梦想里，一切都是可以实现的。

在面料创新上，Giorgio Armani总是不遗余力。各类高级材质运用到面料研发，已呈现与众不同的视觉效果成了Giorgio Armani除了设计看点以外值得关注的地方。在2011春季高级定制的发布中，呈现出高度亮泽的面料配合利落流畅的廓形，仿佛金属材料直接上身，未来感十足。超越丝绸的亮度，又没有PVC等材质的硬挺，用”流动的金属”来形容这种面料实不为过。这种新型面料是在织物中加入金属丝线形成的效果，保持了挺扩的线条，又便于穿着，金属式时装变成现实。在2012秋冬高级定制发布中，向来怪诞的Iris van Herpen也有类似体现，相当夸张的廓形由充满光泽的PVC材料完成，所达到的效果就像金属线条的切割，层层包裹模特。

Giorgio Armani & Iris van Herpen

与丝绸营造的柔和光亮效果不同，金属感强调的硬朗的光感极为特殊，也相当醒目。加入到时装设计中，更能突出视觉冲击力。Balenciaga就在2012春夏系列中以更加生动的方式展现了金属式时装。带着复古未来主义的风貌，整个系列以超现实的宽版硬挺线条为主，利落的剪裁与拼贴式面料组合，达到挺扩的感觉。有着金属光泽的色块出现在这样的设计中，仿佛直接取用的某个金属材质。而立体感强烈的裙子由这样的风貌呈现，就真的好像穿着黄金制成的裙子一样。特殊材质的功力可见一斑，与Balenciaga类似的还有2012春夏的Alexander McQueen，修身设计的套装丝丝闪现夺目的金属色彩，金光闪耀的就像包裹了无数金丝线。其实这样的效果也是由加入了金属丝的面料完成的，柔软贴身，古时无敌盔甲一般的一样变成体现女性性感紧致的线条，反差美感令人印象深刻。

强调强势的Balmain在金属道路上自然不落人后，即便不用体现光泽质感，仅靠硬朗坚毅的肩部线条就足以达到金属风貌。2012春夏T台上，几款金属感的金色外套更是突出这样的风格，与之搭配的裙装把女性温柔特质隐藏起来，完全彰显了强势勇猛的都会女斗士形象。金属光泽在这样的设计中是最大的功臣。无独有偶，以性感狂野著称的Roberto Cavalli，也在这一季用一系列金色设计打开序幕。层层亮片堆叠交错，形成带有花纹的金属浮雕，高度强烈的视觉冲击让暗背景的T台立刻明亮起来，金属战衣也成了不少女星在红毯争霸的法宝。

时尚另类的金属时装

超酷的金属时装

IFC最终的TOP50名单可谓兼容并蓄、包罗各种风格：恶俗喜剧《王牌大贱谍2》、cult片《洛基恐怖秀》到欢快渎神的《万世魔星》；从悬疑大师希区柯克到后现代顽童盖·里奇、昆汀·塔伦蒂诺；黑色电影、科幻、喜剧、纪录，其中不但有诸如《西部往事》、《愤怒的公牛》、《奇爱博士》等等经典之作，也有《改朝换代》这样并不出名的商业制作。

美得一塌糊涂的西藏风景与美女。

Harper’s Bazaar 西藏时装秀

Harper’s Bazaar 西藏时装秀

Harper’s Bazaar 西藏时装秀

Harper’s Bazaar 西藏摄影时装秀

Harper’s Bazaar大片西藏时装秀

Harper’s Bazaar 摄影西藏时装秀

    “为什么你的衣服、裤子都是洞？”

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    “这个回答也太公式化了吧。”

    ……“你要怎样？”

陈升的音乐追随者们对他的歌曲十分热爱，而大多数的通俗歌曲爱好者比较能接受的可能还是他的那几首热门歌曲。他的歌是适合静下心来倾听的，绝对有内容的一个歌手。他的很多歌是要经过的人才能听懂其中的含义，需要生活磨练过的人才能够真正读懂陈升。他诉说着的是一个男人心底最深处的一种悲伤以及对生活的感触，像一杯红酒，越品越香，越久越陈。陈升像一个行吟诗人一般低低的述说著内心的细腻情感。他的演唱总是充满著那种深深投入时的陶醉。主流音乐的门槛始终属於主流，陈升却是另类中的主流。

台湾著名艺人陈升，具有鲜明特点，文艺气息浓厚，作品在注重思想和表达自我之外，唱腔和歌曲都显得有点另类，总体来说还是偏向通俗的歌手，但也并非真正的主流歌手。

陈升国小曾担任学校合唱团唯一的男生参加比赛，小时候志愿是当画家，後来走上音乐创作之路。在毕业隔天即北上台北发展，在出道前从事过各种工作（修车、电梯维护、美术设计、酒廊吧台、广告公司冲照片及唱片业务人员等）。曾经三度投考唱片公司未录取，改名後即考入综一唱片，1982年开始幕後制作，担任刘家昌的助理。数年後，开始想尝试自己作音乐，後来透过丽风录音室老板徐崇宪进入滚石唱片，1988年时发表第一张个人专辑《拥挤的乐园》。

1992年开始，与黄连煜以新宝岛康乐队二人团体，创作与演唱台语及客家语创作曲。新宝岛康乐队於第四张专辑时加入新成员，来自屏东的阿VON（本名陈世隆，排湾族原住民），目前为陈升和阿VON两人。陈升曾为多位歌手（刘若英、金城武、任贤齐等）创作歌曲及担任制作人，并且撰写杂志专栏，出版个人散文小说、音乐书，自行操刀担任导演MTV等等，也常代言环保生态公益活动，个人创作不辍至今。

都说听陈升是一个很容易深入人心底，说出他人所想的歌者，可以让男人听后想喝酒，女人听后想落泪。对此，陈升摆出一副不可思议的表情，“他们在想什么，我怎么知道？”他解释，每个人的人生大抵都是相似的，“我只是在写我的感受，把我的迷惘、兴奋、悲伤种种点滴写进音乐里，然后他们听过后才觉得相像，否则，我怎么可能知道他们心里在想什么？”

至于那些已经被评价为经典的《把悲伤留给自己》或是《ONENIGHTINBEIJING》，他却找不出哪个才是最好的，哪怕是去年暌违四年之作———《鱼说》，他依然觉得不满足，“有的人觉得自己的东西可能不够好，一直不敢拿出来，撑了好多年，再拿出来的时候也不见得比较好，我反正就是会把作品直接先丢出来，丢出来再说，别的先不管。”

不再让你孤单 陈升 在线试听

不再让你孤单 小娟版

陈升不再让你孤单

词曲:陈升

让我轻轻的吻着你的脸

擦乾你伤心的眼泪

让你知道在孤单的时候

还有一个我陪着你

让我轻轻的对着你歌唱

像是吹在草原上的风

只想静静听你呼吸

紧紧拥抱你到天明

路遥远我们一起走

我要飞翔在你每个彩色的梦中

陪着你

我从遥远的地方来看你

要说许多的故事给你听

我最喜欢看你胡乱说话的模样

逗我笑

尽管有天我们会变老

老得可能都模糊了眼睛

但是我要写出人间最美丽的歌

送给你

路遥远我们一起走

我要飞翔在你每个彩色的梦中

对你说我爱你

我不再让你孤单

我的风霜你的单纯

我不再让你孤单

一起走到地老天荒

我不再让你孤单

我的疯狂你的天真

我不再让你孤单

一起走到地老天荒

路遥远路遥远

我不再让你孤单

把悲伤留给自己 陈升

对于台湾流行乐坛而言，率性的歌者陈升一直都是不可忽略却又难以归类的。

陈升曾经有过《细汉仔》等深刻而又不羁的摇滚作品，但从来都不是什么摇滚英雄或者地下斗士。虽说陈升的创作颇丰，甚至当年担任过齐秦《狼》、杨林《玻璃心》等经典专辑的制作人，后来又一手提携了刘若英并把后者推向了主流，但他显然是志不在此而未全力以赴。所以常常游离于市场之外的陈升最终没有为拘困时尚的流行巨匠。

陈升曾经是愤怒的，动情的，又是悠闲的，玩世而诙谐、锋芒独具的，而更多却是听来真切、沧桑而又漂泊不定的——那是一个深得民谣内蕴的声音。

不用细数陈升如今的年龄，也知道他是已届不惑之年的中年男人了。这时候听到陈升的新专辑《思念人之屋》，对他的感觉就像另一位听了很多年的Ｂｌｕｅｓ歌者与吉他大师艾瑞克·克拉普顿（虽然他们的风格不同）；沉静而淡定。 “４０岁的时候，我们再相逢”，我们听到包括两首纯乐曲的十二首无意于哗众取宠，显得不愠不火的新作。

在开首的同名主题风《思念人之屋》和紧接着的《六份地图》中，都可以感受到那种平静。伤逝的《思念之屋》中，钢琴、吉他等的配器带出的是一种轻淡，唱着“……走在雨中的小黄狗，是否你要借把伞”这样别有特色的歌词的同时，有和声与主旋律的迭现，它们同曲末的柔和的口哨声一起营造出撩拨人但又内抑着让人无从激动的情绪。“发条兔子”是旋律舒畅而又诙谐的，“她不是我的 ”和“朋友”是对爱情、友情由己及人地推想与自述。而有了彭佳慧和乱弹乐队的陈泰翔的友情相助，那首《朋友》也被陈升用略异于过去的唱腔唱得挺有感觉。

个人以为较为出色的还是《思念之屋？专辑的后半部分。陈升沉缓的说唱在《老麻的私事》中显得有板有眼，而且还用自己的老歌《把悲伤留给自己》调侃了一把。另一首《狂恋》则不仅用二胡宣泄情感，陈升还提起嗓子喊唱起来，真是煽情的“狂恋”，不过悲情不足、苍凉有余。“……你也知道游戏规则不能独舞”，“舞”这首歌让我想起黄耀明所唱过的“……起舞吧，起舞吧，起舞吧，达旦”。“喝完这杯咖啡就走开”似对唱又似重唱，说的是关于“罗密欧发了胖、热情已燃尽”的种种改变，主角却让给了彭佳慧。再则是口白出色、演唱出彩的《晚安母亲》，沉痛的主题，诠述的决不仅是一家之事、一家之情、一家之愿，听似平常，实则所指颇为深远。而两首纯演奏的乐曲《骤雨》、《啊！阳光》不仅是歌唱的弥补，更是一种整体上的概括。前者的抵抑是骤雨初的反衬，后者的寓意大约近似于张楚的《光明大道》。

《思念之屋》是陈升渐变的一面，它延续了陈升把说唱与民谣融汇的一贯格调，但火候愈深，意味更悠远。

我们的生活中，少年是不喜欢认认真真地倾述的，他们飞扬、冲动，满是青春的梦与幻想。老者则或是不想再说，或是过份唠叨而不自觉。只有中年，知道的已经够多，但却还没有血气尽丧。而中年的陈升正是叙事的好手，他以简单而质朴的民谣曲风，不紧不慢地从容而歌。正像李皖在《民谣流域》中所评述的： “这些歌曲给人这样一种感觉：唱歌的人不是一个歌手，而是一个你在生活中可以遇到的真实的人，一个憨厚的、真诚的成年男人。”而陈升的口语化不仅体现在一种平安的平实、质朴和亲切，他的歌往往不一而足，有几分述说，几分自说自道，几分自嘲，又有几分情。自在而作，自由而歌，这就是陈升。

没有堆砌的真理，也谈不上风花雪月、找不到大悲大喜，我听陈升，只觉凡人告白书。但拥有陈升的日子，我们不再感到孤单。　　　
 
《南方都市报》 2000年07月07日

陈升音乐作品全集：

陈升专辑：

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P.S.是的 我在台北 2010-06-11      

唱片公司：滚石

01． 市民 § 引子 
02． 拿起来放下 
03． 老鼠万岁 
04． 巴西万岁 
05． 食蚁兽 
06． 哥哥是英雄 
07． 妹妹 

08． 六张犁人 
09． 旧爱七条通 
10． 读书的人 
11． 来去厦门电头毛 
12． 啦啦…啦啦啦 
13． 二十年以前 
14． 小市民 § 终了 

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P.S. 是的，我在台北。 2010-06-01      

唱片公司：滚石唱片唱片

01． 妹妹 
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美丽的邂逅 2008-12-19      

唱片公司：滚石

01． 卖水 
02． 骗子 
03． 爱上贵伦美 
04． 1+1≠2 
05． Bling Bling 
06． 美丽的邂逅 

07． 牡丹亭外 
08． 梦见伯阳 
09． 飞行城市 
10． 不完全部落 
11． 无法想 

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丽江的春天 2007-08-02      

唱片公司：典选音乐

01． 我爱贾苏切 
02． 丽江的春天 
03． 茶花 
04． 那些眼记忆有关的美  
05． 叭嗡嗡 

06． 打电话给我们的好朋友 
07． E=MC2 
08． 航班116 
09． 阿草 
10． 那些跟青春记忆有关的美 

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这些人，那些人 2006-12-29      

唱片公司：滚石唱片

01． 本命年 
02． 狗脸的岁月 
03． 布考斯基协奏曲 
04． 变 
05． 告诉妈妈 
06． 桥那边 
07． 青鸟日记 

08． 桥这边 
09． 桥中央 
10． 去年在北海道 
11． 一碗面 
12． 在上海走开 
13． 引子－这些人那些人 

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鱼说 2005-10-21      

唱片公司：滚石唱片

01． 你一直在玩 
02． 鱼丸 
03． 鱼说 
04． 塔里的男孩 
05． 诽闻 
06． 梦河 

07． 瘟疫 
08． 伦敦废人区 
09． 1989 
10． 漠然 
11． 孩子气 

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无言的山丘 2005-08-23      

唱片公司：Cn Music

01． 纠缠 
02． 茶之笛 
03． 长工 
04． 枪与笛 
05． 思乡 
06． 殡 
07． 西子湾恋曲 

08． 无声的呐喊 
09． 无言的山 
10． 无缘的运命 
11． 游子 
12． 黑洞 
13． 走春 

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魔鬼A春天 2003-12-26

唱片公司：滚石唱片

专辑简介：1994~2004 魔鬼A春天,陈升连续10年跨年演唱LIVE新歌 + 精选10年了 ! 总有些音乐是值得收藏A吧!回味10年青春A岁月 迎接人生真爱A感觉。2CD 魔鬼A春天- 26首陈升跨年演唱10年绝对A级LIVE新歌+精选。 专辑曲目（26）

01． 真爱A感觉 
02． 拥挤的乐园 
03． 责任 
04． 子夜二时你做什么  
05． 最后一次温柔 
06． 猎人与羔羊+然而 
07． 半生情 
08． 红色气球 
09． 最后一盏灯 
10． 把悲伤留给自己 
11． 别让我哭 
12． One Nightin Beijing  
13． 20岁的眼泪 

14． 汀州路的春天 
15． 风筝 
16． 恨情歌 
17． Summer 
18． 关于男人 
19． 镜子 
20． 蘑菇  
21． 路口 
22． 鸦片玫瑰+六月 
23． 思念人之屋 
24． 发条兔子 
25． 蘑菇蘑菇 
26． 子夜二时, 你做什么 

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一朝醒来是歌星 2002-07-23      

唱片公司：圆神唱片

01． 旧铁道与木棉花 
02． 姑姑 
03． 关于男人 
04． 老嬉皮 
05． 南风 
06． 半截地图 
07． 舍利花 
08． 半生情 
09． 然而 

10． 我们都是A调的人 
11． 我快乐吗 
12． 我曾路过这里 
13． 最后一盏灯 
14． 烟城瓜雅基尔 
15． 给我 
16． 爸爸 
17． 二十岁的眼泪  

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五十米深蓝 2001-12-01      

唱片公司：滚石唱片

01． 爸爸的年代 
02． 柴鱼 
03． 大头日记 
04． 活该你是单身汉 
05． 绿树与知了 
06． 漫游2002 

07． 热浪T恤 
08． 五十米深蓝 
09． 小南门 
10． 一个人去旅行 
11． 50米深蓝 

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魔鬼情诗 2000-04-23      

唱片公司：滚石唱片

01． 凡人的告白书 
02． 不再让你孤单 
03． 猎人与羔羊 
04． 半生情 
05． 然而 

06． 最後一盏灯 
07． 最后一次温柔 
08． 拥挤的乐园 
09． 责任 
10． 红色气球 

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思念人之屋 2000-01-01      

唱片公司：滚石国际

01． 思念人之屋 
02． 六份地图 
03． 发条兔子 
04． 他不是我的  
05． 朋友 
06． 老麻的私事 
07． 狂恋 
08． 骤雨 
09． 舞 

10． 喝完这咖啡就离开  
11． 晚安母亲 
12． 啊阳光  
13． Airport Malpensa 
14． 小雪 
15． Voyage 
16． 她不是我的 
17． 啊！ 阳光 
18． 喝完这杯咖啡就走开 

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魔鬼的情诗2 1998-12-23      

唱片公司：滚石

01． 20岁的眼泪 
02． 镜子 
03． 风筝 
04． Summer 
05． 冰点 
06． 关于男人 

07． 恨情歌 
08． 路口 
09． 流星小夜曲 
10． 旅程 
11． 六月 
12． 明年你还爱我吗 

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生命的滋味 1998-01-01      

唱片公司：滚石音乐

01． 桔子鼓 
02． 流星小夜曲 
03． “A”Train到天堂 
04． 浅蓝大肥猫 
05． 克莉丝汀 
06． 生命的滋味 

07． 咸鱼的滋味 
08． 细汉仔 
09． 鸦片玫瑰 
10． 影子 
11． 黑光 

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鸦片玫瑰 1997-12-01 国语    

专辑类型：录音室专辑
唱片公司：滚石唱片

01． 生命的滋味 
02． 细汉仔 
03． 流星小夜曲 
04． 浅蓝大肥猫 
05． 克莉斯汀 
06． 鸦片玫瑰 

07． 咸鱼的滋味 
08． 影子 
09． 橘子鼓 
10． A Train 到天堂 
11． 黑光 
12． Christine 克莉丝汀 

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风筝 1997-06-30      

唱片公司：滚石

01． 二十岁的眼泪  
02． 风筝 
03． 孤寂的兵 
04． 夜 
05． 夜袭 
06． 冰点 

07． 梦 
08． Last Order 
09． 雷雨之夜 
10． 我爱美丽的宝岛 
11． 孩子的鞋 
12． 20岁的眼泪 

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六月 1997-01-01      

唱片公司：滚石

01． 给我 
02． 蘑菇蘑菇 
03． 候鸟 
04． 旅程 
05． 路口 
06． 水母 
07． 叶松 
08． 呐喊 

09． 老嬉皮 
10． 离开你走近你 
11． 六月 
12． 磨菇磨菇 
13． 呐喊 
14． 老嘻皮 
15． 给我 Mucho Mucho 

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夏 1996-01-01      

唱片公司：滚石

01． Summer 
02． 南风 
03． 镜子 
04． 四条腿 
05． 河 

06． 关于男人 
07． 海豚阿德 
08． 小扁担 
09． 不安的年代 

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恨情歌 1995-01-01      

唱片公司：滚石

01． 恨情歌 
02． 蛾 
03． 凡人都寂寞 
04． 农夫 
05． 姑姑 
06． No4  
07． 再见阿好婶  
08． 害怕 

09． Just Nuts  
10． 十七号省道 
11． 蛾（序）  
12． 疯子 
13． 再见，阿好婶  
14． 蓝 
15． 四号 
16． 再见 阿仔婶 

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1988-1994魔鬼的情诗 1994-04-01      

唱片公司：滚石

01． 然而 

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魔鬼的情诗 1994-01-01      

唱片公司：滚石

01． 不再让你孤单 
02． 最后一次温柔 
03． 把悲伤留给自己 
04． 拥挤的乐园 
05． 红色气球 
06． 责任 

07． 然而 
08． 凡人的告白书 
09． 别让我哭 
10． 最后一盏灯 
11． 猎人与羔羊 
12． 半生情 

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别让我哭 1992-01-01      

唱片公司：滚石音乐

01． 别让我哭 
02． 嘿我要走了  
03． Vivien 
04． 国界 
05． One Nightin Beijing  
06． 龙舞 
07． 光明凯歌 
08． 达邦我的乡  

09． 西门浪子 
10． 黑水沟 
11． 达邦！我的乡 
12． 嘿！我要走了 
13． 北京一夜 
14． 达邦！ 我的乡 
15． 嘿！ 我要走了  

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私奔 1991-01-01      

唱片公司：滚石

01． 把悲伤留给自己 
02． 我喜欢私奔和我自己 
03． 红色气球 
04． 如风的少年 
05． 少年夏不安 

06． 最后一盏灯 
07． 午后的蝉声 
08． 新乐园 
09． 老爹的故事 
10． 无神论者的悲歌 

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贪婪之歌 1990-01-01      

唱片公司：滚石

01． 然而 
02． 贪婪之歌 
03． 夜奔 
04． 马兰姑娘 
05． 脱轨 

06． 半生情 
07． 愤怒与童女之舞 
08． 小王子 
09． 无言 
10． 嘿 

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放肆的情人 1989-01-01      

唱片公司：滚石

01． 我的明天 
02． 猎人与羔羊 
03． 孩子 
04． 爱欲之潮来袭时 
05． 宿命 
06． 最后一次温柔 

07． 子夜二时你做什么  
08． 温柔的迪化街 
09． 呜哩哇啦Rock’n Roll 
10． 世界的主人 
11． 子夜二时， 你在做什么 

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拥挤的乐园 1988-01-01

01． 拥挤的乐园 
02． 夜 
03． 凡人的告白书 
04． 责任 
05． 黄土 
06． 停火
07． 回到我身边 
08． 思念 
09． 乡

[后时代]

很有苹果风格的iTit鼠标，来自设计师Mostafa Tohidifar和David Abbasi的另类创意，结合上一篇“鼠标也有G点 G-Spot mouse
”，这两个可以配套组成史上最性感情色的鼠标设计了，嘿嘿~

[请保留：后时代 http://www.houshidai.com/]

鼠标也有G点哦~~~YY吧~~~Yanko Design的Andy Kurovets设计的G-Spot鼠标另类于近日上市，整体采用通红的外形设计，有人会说它像一辆红色的法拉利跑车。

但再结合这张图片看看，G点鼠标像什么相信大多成年人士都会有其他遐想。整体设计如花瓣般含苞欲放，顶部的滚轮配合下部G点的邮件快捷访问按钮的设计更是精妙绝伦。当然，我想尽管这个充满创意的女性设计也许并不会太讨女性喜欢：）