8年来，大众点评网CEO张涛一直沉浸在他的小生意世界里。直到2011年年末，整个电商和团购行业遭遇资本寒流哀鸿遍野之时，大众点评网才被同行、VC和媒体密集地关注，这和张涛行事低调的性格有关。即使是在2011年4月大众点评网获得1亿美元的第三轮融资，张涛也只是在公司的一间会议室里召开了发布会。

其实，2011年10月，大众点评网被清科等70多家VC评为“年度最具投资价值公司”;截至2011年末，大众点评手机客户端的独立用户量超过1800万，与新浪微博和手机QQ一起成为很多智能手机的标配应用;而在团购领域，大众点评团已经成为目前少有的几家现金流健康且口碑良好的团购网站之一。

投身互联网8年的张涛，让大众点评网一鸣惊人。

小生意之苦

尽管外界总将大众点评网比作是中国的Yelp、Groupon和Foursquare，但是张涛并不喜欢用互联网的概念光环包装自己，而是更愿意把大众点评网看作是一个和开餐馆、办工厂没什么两样的实实在在的生意。

在互联网远未普及的2003年，利用网络来做商户点评，在餐饮界着实是一件摸着石头过河的事情。但是张涛决定大胆一试。

验证的结果发现，尽管中国人性格内敛，但是在网上还是乐于去表达;在上海相对发达的商业环境下，餐馆的林立让网民天生对去哪吃喝就有选择和比较的欲望。这也让张涛坚信了自己的一个原则：做点评一定要选择那种竞争激烈、信息丰富且用户需要经常做出选择的领域。到2003年10月，在其网站上，也确实开始有一批核心用户整天黏在社区中，撰写优质的点评内容。这也让张涛开始有底气走出上海，将最初的模式在北京、杭州、南京、深圳等几个城市进行复制。

从搜罗当地餐馆信息到找人写点评，再到形成社区氛围逐渐让用户产生内容，一点点深耕细作，丝毫不像互联网公司占领外地市场时的水银泻地。到2004年底，大众点评覆盖了20多个主要城市。尽管如此，大众点评网除了模式上看起来比较新颖之外，依然是一个离中国互联网主流还很远的小生意。

商业模式之忧

“思路挺好，靠什么盈利?”成为投资人在那个时期对大众点评最主要的疑问。在“流量=广告=收益”的2004年，在一些投资人眼中，大众点评网的价值甚至远远比不上一个网址导航站变现来得直接。

转折最终还是来源于张涛跟线下商户的接触而不是对线上流量的执著。

通过调研，张涛发现很多商户都有自己的打折卡，在会员卡的基础上，他想到了会员卡，持有会员卡的用户每消费1000元可以积分100元，积分可以用来换礼品、充值卡等。2005年，凭借会员卡业务，大众点评终于获得了红杉资本领投的A轮100万美元融资。

会员卡这一商业模式从构思上看不可谓不聪明，但是执行起来却比想象中困难百倍。

首先，会员卡的需求是存在的，但只是一小部分人的需求。对于一般用户直接打折就行了，复杂的积分计算体验并不好。而从商户端来看，会员卡业务需要改变很多商户长久以来的习惯，对于那时候的商户来说，做打折卡他们勉强可以理解，但是做会员卡做积分就要涉及到包括收银的一系列环节，而对于传统商户来说，营销方式的改变是最难的。

其实，在2005到2006年之间正是UGC(用户产生内容)概念风靡中国互联网的时候，大众点评网算得上比较早通过UGC进行探索的互联网企业，如果张涛那时主动地去包装一下自己，或者追随投资人的热点去调整自己生意的方向，融资并不是一件困难的事情，但是张涛依然希望自己的公司能够保持专注，他清楚自己最核心的定位——帮助商户做营销，帮助消费者找优惠。

也正是在这种近乎背水一战的商业模式探路中，经过近2年的努力，张涛找到了电子优惠券这个简单直接的营销方式。

对于商户来说，打折促销是经常发生的经营行为，以往为了促销信息被更多人看到还要耗费人力物力制作DM单沿街发放，电子优惠券的出现解决了他们这一需求。表面上看，电子优惠券的模式简单粗暴，但是正因为它的“简单”，大众点评网也得以继续做一家轻公司而不至于被线下过重的业务所拖累。

2007年，大众点评网迎来了第二轮的400万美元融资，规模依然不大。可是随后到来的金融危机改变了当初的一切。这场危机迫使张涛从管理到营销做出脱胎换骨的改变，也恰恰成就了今天的大众点评。

和其他电商类企业不同，大众点评网商业模式决定了它的运营成本并不高，它不需要依赖充足的资金来占领市场，相反其商业模式的根基来自于用户优质的点评信息。

专注于别人不愿涉足的苦生意并坚持多年，恰恰形成了大众点评网的行业壁垒。随着行业影响力的建立加上电子优惠券等业务的进一步推进，大众点评网在2008年底终于实现了盈利;同时，金融危机时期对销售和运营的推动也开始收到效果。在电子优惠券之外，针对商户提供的关键字推广，成了大众点评网又一个盈利点。

智能手机之战

如果说创业最初的5年，大众点评网像一个目标坚定、耐得住寂寞的苦行僧的话，那么iPhone引领的智能手机的浪潮，则意味着一个真正属于他们的时代到来。

其实，创业多年大众点评网只是牢牢围绕两件事情做文章：帮助商户做营销，帮助用户找优惠。这就决定了他们的生意天然就具有本地化的属性，而在本地化这一点，手机的特性恰好与之深深契合。

在张涛看来，对于大众点评的业务来说，智能手机的出现简直就是天降神器。例如对于视频网站来说，智能手机的出现不过是增加了一个传播渠道，而对于天生本地化的大众点评来说，智能手机上的体验反而比在PC上更好，跟地理位置结合的随时随地可用让许多之前不怎么在PC上查找吃喝玩乐的高消费能力用户成为了大众点评的新用户。

2009年底，就在国内的IOS开发者还是凤毛麟角的时候，大众点评就在IOS和安卓平台上同时开发出了他们的手机客户端。如今经过不断的更新和迭代，大众点评的客户端已经发布了超过15个版本，手机独立用户数超过1800万。

凭借对手机客户端的专注，大众点评网借着智能机的普及悄然形成了令团购对手难以超越的门槛：智能手机的出现让PC时代对网站流量的争夺彻底成为历史，而在手机端率先进入，足够多的安装量让其客户端对于后来的智能手机成为一种标配，这充分释放了大众点评过去几年与线下商户的关系，也反过来大大促进了对商户的影响力，同时，由此产生的海量签到信息让其未来的价值更具想象空间。

2011年12月，作为联通wo+平台的合作伙伴，联通用户凭借手机号将能够直接登录其大众点评账号，运营商有用户的真实身份信息，而大众点评网则有用户的消费信息，两者结合将产生巨大的想象空间;除此之外，联通还将其定位的能力开放出来，现在用户的定位大部分是在市内依靠基站和wifi定位，不能靠GPS，有了运营商提供的精准的定位信息将会让大众点评的签到做到更好的用户体验。

帮商户做营销，帮用户找信息，帮用户找优惠成了大众点评所有业务的三个基本立足点。

相较于互联网企业闪电般的崛起，大众点评网的确是一个慢公司，这种慢不仅是一种态度，更是由其商业模式决定的。某种程度上，在这个领域，慢就是快。

一边是快乐时尚消费的狂欢天堂，一边是高级定制的落魄地狱。倘若时尚的身上不再流淌着艺术的DNA，你还会为它买单吗？

　　什么？艺术？很抱歉，当设计师的艺术才华并不能转化为赤裸裸的商业利益的时候，就只能被市场舍弃——这就是今天时尚产业的本质。

　　有些残酷，又有些矛盾。

　　奢侈品们如此强调历史、文化、背后的故事、艺术感，但在今天究竟还有谁将奢侈品依旧当做一门艺术在坚持？

　　川久保玲今年夏天在荷兰阿纳姆的Eusebius教堂举行了一场展览，有关时装，但更关乎艺术。

　　艺术挂帅的奢侈品牌

　　有关时尚和艺术之间关系的争论，好像从未停止过。早在很多年前，在讨论到这个话题的时候，Yves Saint Laurent就曾这样反驳艺术与时尚分离者：“有人提议时尚不是一种艺术，但没有艺术，时尚将不复存在。”

　　且不说有人将高级订制都定为是艺术的一种，就整个时尚产业来说，的确是需要艺术支撑起来的。“奢侈品”这一概念本起源于尊崇艺术的中世纪欧洲，并以欧洲皇室贵族为主要的消费群体。今天，没有了贵族阶层的支持，历史，文化，艺术等“软因素”成为了奢侈品牌赖以生存和发展的关键，那古老的历史以及源远流长的文化艺术，一丝不苟的制作技艺仍是奢侈品最吸引人的地方。

　　1.无论是饰品，是丝巾，还是鞋履，艺术，仿佛天生就存在于爱马仕（Hermes）的DNA里。

　　2.唐娜·凯伦（Donna Karen）的成名和纽约迅速成为世界时尚中心有着相同的原因——大众消费的民主狂欢时期的来到。

　　我们以爱马仕（Hermes）为例，这个近年来少数经历全球经济波动但销售业绩不降反升的品牌，始终坚持艺术挂帅，每一幅爱马仕（Hermes）丝巾都是一件文化艺术的瑰宝，向人们诉说着一段段古老的历史和世界各地的文化精华。上一季爱马仕（Hermes）丝巾上的印度的传统纱丽等传统文化特色，让人大饱眼福；2009 秋冬最新上市的丝巾系列也继续向全球各地的传统文化致敬：既有向日本天皇极盛时期的平安年代以及日本艺术的传统警句“花鸟风月”致敬的“漫步平安时代”系列丝巾，也有从有200多年历史的“俄罗斯玩具博物馆”寻求灵感，体现俄罗斯民间刺绣风格的作品。此外，爱马仕（Hermes）也多次和未来派、抽象派、立体派等各式各样的艺术家合作，可以说，每一条爱马仕（Hermes）的丝巾都是一件历经时间考验，精心设计的艺术作品，而不是简简单单一件商品。

　　3.爱马仕（Hermes）的丝巾展，堪称一场艺术的盛宴。每一方丝巾上都流淌着香艳的艺术气息。

　　4.万宝龙为艺术设立了多项大奖，无论是音乐家还是美术家，都有可能获得万宝龙的艺术支持和资助。

　　5.克里斯汀·迪奥（Christian Dior）也是一位雕琢艺术的大师，他的很多设计作品其灵感都来源异域文化，如绘画、家居、工艺品等。

　　另外一个尊尚艺术的奢侈品牌万宝龙则认为，书写就是一种文化修养的表现，与文化艺术密不可分。从2004年起开设了鼓励全球所有年轻艺术家积极创作的“Montblanc Young Artist World Patronage”计划。通过万宝龙在全球超过330家如艺术馆般的专门店展示年轻艺术家的创作，获胜的年轻艺术家更可以在万宝龙全球的专门店展示其作品达6周之久，从而吸引更多行家和消费者关注，让这些朝气蓬勃年轻艺术家更为人们所接受。通过享有国际声誉的艺术家精心挑选，从2004年起，已经有18位来自全球各地的年轻艺术家幸运地获得这个千载难逢的机遇了。

　　比高级订制服售价更便宜的成衣，香水，彩妆，手袋，鞋帽以及授权大量生产的T恤等已经控制了整个时尚产业。奢侈品牌的艺术性大大降低了。

营销称王，艺术靠后

　　在美其名曰的“商业艺术”中，艺术并非艺术这般单纯，而商业也并非赤裸裸的金钱交易，而是披上艺术这层高雅外衣的商业。《名利场》一针见血地评论道，“在时装的世界里面，营销为王，时尚王国的国王并不需要用华服来加冕”。《华尔街日报》记者Teri Agins也曾发表这样的评论：“高级订制的时代已经远去，随即而来的是个人品牌（Name-brand）和消费市场组成的大众式的狂欢嘉年华。”

　　即使是高级的时装屋也抵挡不了这场大众消费的强烈进攻，看似不可一世的高级订制并没有人们想象中那么好赚钱，甚至可以说是惨淡经营。随着以高级订制服为傲的一代渐渐退出历史舞台，当今大部分的中产阶级对高高在上的高级订制服失去了兴趣和耐性，高街快速时尚如H&M，Zara等的崛起就是最好的证明。同时，时尚的价值也随之越降越低。

　　1947年克里斯汀·迪奥（Christian Dior）先生的“New Look”所标榜的，“奢华艺术般的时尚”，随着年月的流逝已经失去了光辉。60美元的迪奥（Dior）香水甚至30美元Dior的唇彩就可以过一下贵族的瘾，对广大消费者来说代价很小，而与此同时，迪奥（Dior）的身价也降低了，奢侈品牌的艺术性也大大降低了。事实上，克里斯汀·迪奥（Christian Dior）很大程度的收入也得益于成衣线、香水和彩妆线而非其引以为傲的高级订制服。

　　相似地，香奈尔（Chanel）最好卖的是那瓶每五秒就卖出一瓶的NO.5 五号圣水以及经典的2.55手袋。顶尖的品牌已经从某种程度上放弃了她对高级艺术的追求，比高级订制服售价更便宜的成衣，香水，彩妆，手袋，鞋帽以及授权大量生产的T恤等已经控制了整个时尚产业。唐娜·凯伦（Donna Karen）的成功之处在于捕捉了华尔街和纽约风的精髓，这也可以解释为什么纽约在过去20年来迅速崛起，成为可与巴黎，米兰和伦敦媲美并立的世界时尚之都，而崇尚顶级奢华巴黎只能在记忆里找回过去的辉煌，21世纪所面临的时尚世界不再是封闭的贵族奢华，取而代之的是大众狂欢式的时尚民主。

　　马丁·马吉拉（Martin Margiela）是时装学院学生心目中最羡慕的设计师之一，因为他可以恣意地表达自己的设计意愿：让男模“变”成玩偶，让女模放肆地狂欢，随心所欲地设计“奇怪”的鞋履。

时尚，究竟离艺术有多远？

　　在许多时装学院学生心目中，川久保玲、山本耀司以及马丁·马吉拉（Martin Margiela）通常被归类为另类的，非基于商业考虑的时尚品牌。他们也是最为设计系学生所羡慕的设计师：能恣意地表达自己的概念而不用受到股东以及产品销售的压力。麦丝玛拉（Max Mara）的总裁Luigi Maramoti相信，设计的服装只有在变成一种可在市场出售的产品之后才能被命名为“时尚”。换句话说，时尚是最终要被出售的商品。而讽刺的是，山本耀司正是于不久之前宣布了破产。

那么，时装周和T台可算是一场艺术秀了吧！

　　台上展示的华服和配饰都是最上乘的，最具可观性和视觉冲击力的。在时装秀完场之后，将会收到大量时装买手以及百货公司以及海外的订单。交付订单的过程就是艺术彻底转化为赤裸裸的金钱交易的过程。反过来说，市场上的受欢迎程度和销售数据取代了艺术自身，成为激起设计师创造性的最大原动力。

　　在《时尚的终结：营销如何永久性地改变时装产业》一书中，提到了时尚达人最爱的设计师马丁·马吉拉（Martin Margiela）对时尚和艺术两者的界定，马丁·马吉拉（Martin Margiela）也坦承时尚更像是一门工艺而非一门艺术。他认为，在我们身处的这个时代，对于文化和品味只是浮于表面的了解而不是深层次地分析解读。因此，关于艺术和时尚两者之间最大的关联就是艺术家层面上对服装的解释和表达。设计师对当代文化美学气候的解读越多，时尚就越接近艺术领域。

　　然而，有多少设计师会坐下来花心思解读当代文化美学气候?! 和时间竞赛已经够身心疲累了，对新锐设计师来说，每一次时装秀都是一场生死决斗，胜利的奖励是可以继续其设计生涯，失利的代价甚至可以失去下一次发布作品的机会。是的，营销已经永久性地影响了时尚产业。设计师还是营销大师？汤米·希尔费格（Tommy Hilfiger）、拉夫·劳伦（Ralph Lauren）等人绝对配得上一代营销大师的称号，大学商学院的MBA 案例研究中随处可见他们的名字。品牌产品线扩展，发展中地区的血汗工厂，集团化经营，商业上的抉择是两个品牌发展的关键。

时尚，这到底是门艺术还是生意？

　　以艺术性为最大卖点的高级时装定制品牌克里斯汀·拉克鲁瓦（Christian Lacroix），当年由LVMH 集团总裁阿诺特一手创立。但当他发现设计师的艺术才华并不转化为销售业绩和商业利润反而成为集团的负债包袱时，放弃成为了毫不犹豫的事情克里斯汀·拉克鲁瓦（Christian Lacroix）先生和阿诺特多年的友情和崇高的艺术在商业利益面前都不值一提。商场如战场，血肉相连的父子在商场上也不见得互相谦让，更可况是多年好友？老套地说一句，No money no talk，没有钱，一切免谈。没有资本，何来设计和生产一条服装线？没有利润，一个服装品牌何以为继？而那些高深 莫测的设计理念和崇高的艺术追求，见鬼去吧，只能存在于设计师郁郁寡欢的内心世界里。所以，设计师的首要任务并不是搞实验性的时装艺术或者举办一些哗众取宠的时装秀，而是尽情地讨好为之买单的消费者。看似毫无顾忌玩弄时尚和艺术创意的Jean Paul Gaultier 和亚历山大·麦琨（Alexander McQueen ）是以背后强大的成衣（Ready-to-wear）销售业绩为支撑的。

　　设计的概念和过程绝对要经过艺术神圣的洗礼，但当时尚成为一门大的产业就是一门赤裸裸的生意经，一旦你想把自己的设计发扬光大，把品牌做强做大，用经营生意来经营时尚就变得理所当然。值得思考的是，在高度强调名人效应和媒体公关营销的今天，从T台到满大街的时尚零售店，究竟还有多少文化艺术的影子存在？好莱坞名人们都趁着声名大噪时顺势推出了个人时尚品牌。

　　最令人咋舌的是，19 岁的《哈里波特》小公主都可以替百年老牌巴宝莉（Burberry）设计服饰，中学都没毕业的维多利亚·贝克汉姆也能推出个人品牌服饰，杰西卡·辛普森（Jessica Simpson）、格温·史蒂芬尼（Gwen Stefani）、碧昂丝（Beyonce）、珍妮弗·洛佩兹（Jennifer Lopez）、Jay Z，连丑闻女王和年年荣登最不会穿衣服名单的小甜甜布兰妮也推出香水，设计仿佛成为了无师自通零门槛的活儿，个人名气比起设计理念和剪裁功力在营销为王的大众消费市场中更为重要。如果说在时装界驰骋多年的超模凯特·莫斯（Kate Moss）和高街品牌Topshop的合作还算有点靠谱的话，那么实在很难理解中学都没有毕业的维多利亚，出现《哈里波特》里的小魔女艾玛·沃特森（Emma Watson）以及“坏女孩”林赛·罗韩（Lindsay Lohan）与时尚设计拉上什么关系。想必很多从设计学院科班出身的设计师对他们咬牙切齿地鄙视道：这些明星懂什么设计？