消费者真的是不再喜欢大logo了么？“去logo”只是奢侈品牌的一种新策略。品牌就像朝三暮四故事里的养猴人一样，有logo和没logo其实是一样的，销售的东西还是那堆“桃子”。品牌只是用“去logo”告诉消费者：你们品位提高了，所以你们可以买这些新产品。

一提到Louis Vuitton，你的第一反应就是LV字母交织的Monogram印花以及深色的Damier Canvas方格。但，Louis Vuitton正在减少这种款式的宣传。Gucci、Coach这些曾经以logo印花为卖点的品牌，也正在推出“无logo”的款式招揽顾客。

Logo时代已经一去不复返？

2013年3月，巴黎时装周的Louis Vuitton秀场，人们的目光，除了集中在超模偶像Kate Moss那一身宛如睡衣的透视长裙上，还有创意总监Marc Jacobs的那句宣言：“Louis Vuitton的Monogram和Damier Canvas系列今后将不会出现在T台上。”这家奢侈品巨头将会越来越淡化其商标的影响。

这个转变是Louis Vuitton背后的大老板，LVMH集团董事长兼首席执行官Bernard Arnault的新品牌策略。在此之前，阿诺特已经宣布，Louis Vuitton今后不会新开更多专卖店，而是将重点放在推出更具奢华性的产品中，与此同时，还将减少交织字母在品牌出现的频率。尽管Logo印花手袋类的产品目前占到Louis Vuitton全部产品的三分之二，但Louis Vuitton今后将逐年减产，并把重点转移到更为高端配以特色皮革的产品。于是，6月，我们通过非官方途径，看到范冰冰携带着一些没有logo印花的Louis Vuitton Alma手袋的照片。以这位女星在中国民众中的影响力来说，这样一只手袋会成为新一款的“it bag”活跃于更年轻的奢侈品消费者圈子。事实证明，Alma手袋的确也是在Louis Vuitton产品线中今年卖得最好的款式。

Louis Vuitton并不是第一家有意向去Logo化的奢侈品牌。三年前，Gucci就开始了对“双G” Logo产品的减产，在刚刚上市的Gucci 2013早秋手袋系列中，早已不见logo的身影，竹节包被设计成方方正正的样子，竹节手环成了最显眼的标志，包身只有小小一行字“MADE IN ITALY”，以及更小的一个复古字体的“Gucci”；以显眼格纹作为视觉元素的Burberry则宣布，要在近80%的产品上去掉标志性的格纹图案；而Coach也宣布要减少logo产品的占比，并招来了Loewe的前设计总监、2006年赢得英国时尚大奖年度最佳配饰设计师的Stuart Vevers。

Gucci集团首席执行官Patrizio di Marco也在接受采访时承认Logo时代已经一去不复返，他表示，如今和未来的奢侈品市场消费者的购买行为已经不再依赖Logo和商标名字，在如今和未来品牌要想突围必须依靠完整性和价值。

这些曾经以logo为卖点的奢侈品品牌在皮具市场上的“转型”，并非巧合，而来自于残酷的“市场数据”：Louis Vuitton所属的LVMH集团和Gucci所属的PPR集团一季度的财报都显示，这两个最重要的奢侈品在中国的销售增长都是低个位数，相反，Prada、Bottega Veneta等logo不明显的品牌增长非常高。

“低调的奢华”是一种新需求

新富阶层的眼光更加挑剔，相比那些热爱Logo的老一代消费者来说，他们把目光转移到品牌低调、独特性和高品质性上。
普遍的分析认为，奢侈品品牌的去Logo化，与中国的消费习惯发生改变不无关系。

中国的奢侈品消费者，正在变得“成熟”。一批“更具辨识力”的消费者成长起来。被称作“富二代”的消费者们，有过欧美的生活经历，他们用从西方习来的时尚品味把自己和消费大logo的“暴发户”区分开来，并教导自己的父母如何“更有品味”的消费奢侈品。而集中在北京和上海的都市金领，也用一些“有思想”“有内涵”“看上去更聪明”的品牌来武装自己。他们是真正意义上的全球奢侈品消费者。他们的眼光更加挑剔，已经从以前对品牌的Logo热爱，转移到品牌低调、独特性和高品质性上。

奢侈品牌意识到，不能再简单粗暴贩卖自己的logo，而需要兜售他们的“文化”、“历史”，才能让新一代的消费者忠诚。Chanel在中国多次举办“文化展”，把自己的手袋和夹克变成一种“文化符号”，大谈女性主义、自由以及“低调的奢华”来赢取消费者的青睐。Prada以现代艺术、文化批评等文艺腔斩获了知识新富们的认同。Celine用极简主义和朴素实穿的款式赢得了金领女性的喜爱，那些看上去没有logo富于“设计感”的手袋引起抢购热潮。“品位”成为奢侈品牌们的新卖点。

新富阶层在谨慎的挑选品牌，让自己和“大众趣味”区分开。曾经在国内假货市场风靡的Louis Vuitton的Speedy手袋系列、Chanel的CF翻盖包被新一代奢侈品消费者“剔除”出了购买名单，Maison Martin Magiela、Alexander Wang、Celine、Jil Sander、Givenchy、Saint Laurent Paris这些更彰显个性的品牌被他们推崇。

而像Rick Owens这样冷僻的先锋设计师，在中国也拥有一批忠实用户。Joyce、I.T等买手店向Rick Owens提出的订货申请正逐年增多，上海新天地的By居然成为该品牌全球订单量最大的买家之一，这促使这位不爱抛头露面的朋克亲自来了一趟中国，不为别的，只在调研中国市场。据某零售业内人士透露，几个小众设计品牌坐在一起核算盘点来自中国的订单申请，竟算出了大陆有6、70家店正在或期望贩卖先锋设计的店铺。这个国际范围内都隶属小众甚至是微众的市场，在如今的中国，却赢得了一块想到大的“蛋糕”。

“炫耀”因为“去logo”而消失了么？

“一个富人圈子里，有朋友穿了这些，自己也就一定要赶一赶潮流。”

如果以浪漫主义的角度来看，选择设计师品牌、挑选小众奢侈品是因为设计师独特的个性吸引了独特的消费群体，形成了一个建立在理解与欣赏基础上的小型生态链，而事实上，在中国并非如此。

上海买手店Tips店主尹佳圣的VIP客户名单，里头大多是明星与富二代。据他介绍，如今穿衣炫富的方式早已有了进阶版，着先锋派设计就是其一：“我不认为他们对这些品牌的文化有何兴趣。品牌小众没关系，他们主流的牌子照样买。而一个富人圈子里，有朋友穿了这些，自己也就一定要赶一赶潮流。当然，现在也有越来越多的客人希望多了解品牌，”他补充道，“但那也是因为这个当下正热门，有个说头嘛。”另一家买手店By的王建说话则更直接：“那些时装编辑和先锋品牌爱好者们，往往没有消费力，又或是只盯着一两个最顶端的牌子买，力求把钱花在刀刃上。我只想做顶尖客户的生意，他们一年的置装费可能高达一千多万，既买Louis Vuitton、Chanel，也会来买我们家的东西，他们根本不在乎什么先锋概念，你告诉他们这些是好货，他们自己也觉得穿着似乎有些与众不同，就立马买走了。”

奢侈品进中国之初大多带着资本主义奢华方式的炫耀，所以最初的购买者也多带有“炫富”色彩。“去logo”只是一种潮流的消退、“审美疲劳”。20年以来我们需要“双G”和“Monogram”来凸显“我有钱”、“我有名牌”，当大众已然熟悉这些之后。潮流先锋者需要另一种显示身份的工具，这时候他们倾向于选择一些“小圈子内的心领神会”，那些所谓“看不出logo的品牌”。

Maison Martin Margie、Celine被媒体热捧的品牌，有几个中国消费能明白它们的“解构”和“廓形”呢？对于他们来说，这些设计不是“无logo”，它们只幻化成“四个针脚”和“囧脸包”，他们只是用新的方法来武装自己，这和20年前购买大logo的名牌是同构的：他们虽然没有买那些大logo，但他们依然希望自己购买的奢侈品能够被辨认，这种“辨认”不是来自路人，而是来自他们的阶层认同。

爱马仕最新的时装大片，别出心裁的采用了乐队MV的形式展示当季的主打设计。

爱马仕2011春秋时装摇滚大片。

一边是快乐时尚消费的狂欢天堂，一边是高级定制的落魄地狱。倘若时尚的身上不再流淌着艺术的DNA，你还会为它买单吗？

　　什么？艺术？很抱歉，当设计师的艺术才华并不能转化为赤裸裸的商业利益的时候，就只能被市场舍弃——这就是今天时尚产业的本质。

　　有些残酷，又有些矛盾。

　　奢侈品们如此强调历史、文化、背后的故事、艺术感，但在今天究竟还有谁将奢侈品依旧当做一门艺术在坚持？

　　川久保玲今年夏天在荷兰阿纳姆的Eusebius教堂举行了一场展览，有关时装，但更关乎艺术。

　　艺术挂帅的奢侈品牌

　　有关时尚和艺术之间关系的争论，好像从未停止过。早在很多年前，在讨论到这个话题的时候，Yves Saint Laurent就曾这样反驳艺术与时尚分离者：“有人提议时尚不是一种艺术，但没有艺术，时尚将不复存在。”

　　且不说有人将高级订制都定为是艺术的一种，就整个时尚产业来说，的确是需要艺术支撑起来的。“奢侈品”这一概念本起源于尊崇艺术的中世纪欧洲，并以欧洲皇室贵族为主要的消费群体。今天，没有了贵族阶层的支持，历史，文化，艺术等“软因素”成为了奢侈品牌赖以生存和发展的关键，那古老的历史以及源远流长的文化艺术，一丝不苟的制作技艺仍是奢侈品最吸引人的地方。

　　1.无论是饰品，是丝巾，还是鞋履，艺术，仿佛天生就存在于爱马仕（Hermes）的DNA里。

　　2.唐娜·凯伦（Donna Karen）的成名和纽约迅速成为世界时尚中心有着相同的原因——大众消费的民主狂欢时期的来到。

　　我们以爱马仕（Hermes）为例，这个近年来少数经历全球经济波动但销售业绩不降反升的品牌，始终坚持艺术挂帅，每一幅爱马仕（Hermes）丝巾都是一件文化艺术的瑰宝，向人们诉说着一段段古老的历史和世界各地的文化精华。上一季爱马仕（Hermes）丝巾上的印度的传统纱丽等传统文化特色，让人大饱眼福；2009 秋冬最新上市的丝巾系列也继续向全球各地的传统文化致敬：既有向日本天皇极盛时期的平安年代以及日本艺术的传统警句“花鸟风月”致敬的“漫步平安时代”系列丝巾，也有从有200多年历史的“俄罗斯玩具博物馆”寻求灵感，体现俄罗斯民间刺绣风格的作品。此外，爱马仕（Hermes）也多次和未来派、抽象派、立体派等各式各样的艺术家合作，可以说，每一条爱马仕（Hermes）的丝巾都是一件历经时间考验，精心设计的艺术作品，而不是简简单单一件商品。

　　3.爱马仕（Hermes）的丝巾展，堪称一场艺术的盛宴。每一方丝巾上都流淌着香艳的艺术气息。

　　4.万宝龙为艺术设立了多项大奖，无论是音乐家还是美术家，都有可能获得万宝龙的艺术支持和资助。

　　5.克里斯汀·迪奥（Christian Dior）也是一位雕琢艺术的大师，他的很多设计作品其灵感都来源异域文化，如绘画、家居、工艺品等。

　　另外一个尊尚艺术的奢侈品牌万宝龙则认为，书写就是一种文化修养的表现，与文化艺术密不可分。从2004年起开设了鼓励全球所有年轻艺术家积极创作的“Montblanc Young Artist World Patronage”计划。通过万宝龙在全球超过330家如艺术馆般的专门店展示年轻艺术家的创作，获胜的年轻艺术家更可以在万宝龙全球的专门店展示其作品达6周之久，从而吸引更多行家和消费者关注，让这些朝气蓬勃年轻艺术家更为人们所接受。通过享有国际声誉的艺术家精心挑选，从2004年起，已经有18位来自全球各地的年轻艺术家幸运地获得这个千载难逢的机遇了。

　　比高级订制服售价更便宜的成衣，香水，彩妆，手袋，鞋帽以及授权大量生产的T恤等已经控制了整个时尚产业。奢侈品牌的艺术性大大降低了。

营销称王，艺术靠后

　　在美其名曰的“商业艺术”中，艺术并非艺术这般单纯，而商业也并非赤裸裸的金钱交易，而是披上艺术这层高雅外衣的商业。《名利场》一针见血地评论道，“在时装的世界里面，营销为王，时尚王国的国王并不需要用华服来加冕”。《华尔街日报》记者Teri Agins也曾发表这样的评论：“高级订制的时代已经远去，随即而来的是个人品牌（Name-brand）和消费市场组成的大众式的狂欢嘉年华。”

　　即使是高级的时装屋也抵挡不了这场大众消费的强烈进攻，看似不可一世的高级订制并没有人们想象中那么好赚钱，甚至可以说是惨淡经营。随着以高级订制服为傲的一代渐渐退出历史舞台，当今大部分的中产阶级对高高在上的高级订制服失去了兴趣和耐性，高街快速时尚如H&M，Zara等的崛起就是最好的证明。同时，时尚的价值也随之越降越低。

　　1947年克里斯汀·迪奥（Christian Dior）先生的“New Look”所标榜的，“奢华艺术般的时尚”，随着年月的流逝已经失去了光辉。60美元的迪奥（Dior）香水甚至30美元Dior的唇彩就可以过一下贵族的瘾，对广大消费者来说代价很小，而与此同时，迪奥（Dior）的身价也降低了，奢侈品牌的艺术性也大大降低了。事实上，克里斯汀·迪奥（Christian Dior）很大程度的收入也得益于成衣线、香水和彩妆线而非其引以为傲的高级订制服。

　　相似地，香奈尔（Chanel）最好卖的是那瓶每五秒就卖出一瓶的NO.5 五号圣水以及经典的2.55手袋。顶尖的品牌已经从某种程度上放弃了她对高级艺术的追求，比高级订制服售价更便宜的成衣，香水，彩妆，手袋，鞋帽以及授权大量生产的T恤等已经控制了整个时尚产业。唐娜·凯伦（Donna Karen）的成功之处在于捕捉了华尔街和纽约风的精髓，这也可以解释为什么纽约在过去20年来迅速崛起，成为可与巴黎，米兰和伦敦媲美并立的世界时尚之都，而崇尚顶级奢华巴黎只能在记忆里找回过去的辉煌，21世纪所面临的时尚世界不再是封闭的贵族奢华，取而代之的是大众狂欢式的时尚民主。

　　马丁·马吉拉（Martin Margiela）是时装学院学生心目中最羡慕的设计师之一，因为他可以恣意地表达自己的设计意愿：让男模“变”成玩偶，让女模放肆地狂欢，随心所欲地设计“奇怪”的鞋履。

时尚，究竟离艺术有多远？

　　在许多时装学院学生心目中，川久保玲、山本耀司以及马丁·马吉拉（Martin Margiela）通常被归类为另类的，非基于商业考虑的时尚品牌。他们也是最为设计系学生所羡慕的设计师：能恣意地表达自己的概念而不用受到股东以及产品销售的压力。麦丝玛拉（Max Mara）的总裁Luigi Maramoti相信，设计的服装只有在变成一种可在市场出售的产品之后才能被命名为“时尚”。换句话说，时尚是最终要被出售的商品。而讽刺的是，山本耀司正是于不久之前宣布了破产。

那么，时装周和T台可算是一场艺术秀了吧！

　　台上展示的华服和配饰都是最上乘的，最具可观性和视觉冲击力的。在时装秀完场之后，将会收到大量时装买手以及百货公司以及海外的订单。交付订单的过程就是艺术彻底转化为赤裸裸的金钱交易的过程。反过来说，市场上的受欢迎程度和销售数据取代了艺术自身，成为激起设计师创造性的最大原动力。

　　在《时尚的终结：营销如何永久性地改变时装产业》一书中，提到了时尚达人最爱的设计师马丁·马吉拉（Martin Margiela）对时尚和艺术两者的界定，马丁·马吉拉（Martin Margiela）也坦承时尚更像是一门工艺而非一门艺术。他认为，在我们身处的这个时代，对于文化和品味只是浮于表面的了解而不是深层次地分析解读。因此，关于艺术和时尚两者之间最大的关联就是艺术家层面上对服装的解释和表达。设计师对当代文化美学气候的解读越多，时尚就越接近艺术领域。

　　然而，有多少设计师会坐下来花心思解读当代文化美学气候?! 和时间竞赛已经够身心疲累了，对新锐设计师来说，每一次时装秀都是一场生死决斗，胜利的奖励是可以继续其设计生涯，失利的代价甚至可以失去下一次发布作品的机会。是的，营销已经永久性地影响了时尚产业。设计师还是营销大师？汤米·希尔费格（Tommy Hilfiger）、拉夫·劳伦（Ralph Lauren）等人绝对配得上一代营销大师的称号，大学商学院的MBA 案例研究中随处可见他们的名字。品牌产品线扩展，发展中地区的血汗工厂，集团化经营，商业上的抉择是两个品牌发展的关键。

时尚，这到底是门艺术还是生意？

　　以艺术性为最大卖点的高级时装定制品牌克里斯汀·拉克鲁瓦（Christian Lacroix），当年由LVMH 集团总裁阿诺特一手创立。但当他发现设计师的艺术才华并不转化为销售业绩和商业利润反而成为集团的负债包袱时，放弃成为了毫不犹豫的事情克里斯汀·拉克鲁瓦（Christian Lacroix）先生和阿诺特多年的友情和崇高的艺术在商业利益面前都不值一提。商场如战场，血肉相连的父子在商场上也不见得互相谦让，更可况是多年好友？老套地说一句，No money no talk，没有钱，一切免谈。没有资本，何来设计和生产一条服装线？没有利润，一个服装品牌何以为继？而那些高深 莫测的设计理念和崇高的艺术追求，见鬼去吧，只能存在于设计师郁郁寡欢的内心世界里。所以，设计师的首要任务并不是搞实验性的时装艺术或者举办一些哗众取宠的时装秀，而是尽情地讨好为之买单的消费者。看似毫无顾忌玩弄时尚和艺术创意的Jean Paul Gaultier 和亚历山大·麦琨（Alexander McQueen ）是以背后强大的成衣（Ready-to-wear）销售业绩为支撑的。

　　设计的概念和过程绝对要经过艺术神圣的洗礼，但当时尚成为一门大的产业就是一门赤裸裸的生意经，一旦你想把自己的设计发扬光大，把品牌做强做大，用经营生意来经营时尚就变得理所当然。值得思考的是，在高度强调名人效应和媒体公关营销的今天，从T台到满大街的时尚零售店，究竟还有多少文化艺术的影子存在？好莱坞名人们都趁着声名大噪时顺势推出了个人时尚品牌。

　　最令人咋舌的是，19 岁的《哈里波特》小公主都可以替百年老牌巴宝莉（Burberry）设计服饰，中学都没毕业的维多利亚·贝克汉姆也能推出个人品牌服饰，杰西卡·辛普森（Jessica Simpson）、格温·史蒂芬尼（Gwen Stefani）、碧昂丝（Beyonce）、珍妮弗·洛佩兹（Jennifer Lopez）、Jay Z，连丑闻女王和年年荣登最不会穿衣服名单的小甜甜布兰妮也推出香水，设计仿佛成为了无师自通零门槛的活儿，个人名气比起设计理念和剪裁功力在营销为王的大众消费市场中更为重要。如果说在时装界驰骋多年的超模凯特·莫斯（Kate Moss）和高街品牌Topshop的合作还算有点靠谱的话，那么实在很难理解中学都没有毕业的维多利亚，出现《哈里波特》里的小魔女艾玛·沃特森（Emma Watson）以及“坏女孩”林赛·罗韩（Lindsay Lohan）与时尚设计拉上什么关系。想必很多从设计学院科班出身的设计师对他们咬牙切齿地鄙视道：这些明星懂什么设计？

什么是奢侈品？凡客和LV有可比性么。

凡客陈年说：“我了解LV的生产成本，它真的只有那么多。你到江浙、长三角这些中国制造业基地车间去看，你会感到很绝望。因为这边是凡客的产品，那边就是一些奢侈品品牌，用的都是一样的面料，一样的棉，一样的车间，一样的工人。”

说实话陈总这段话我实在不能苟同，虽然没有穿过LV家的衬衣，但是估计不会和Zegna这种相差多少，海岛棉，150支肯定都是它家中常客，自问这点凡客就不能做到，但是LV和凡客真正的区别还是在奢侈品三字，虽然现在国家已经提出尽量拒绝“奢侈“两字出现，不过这两个字又怎么能轻易抹去，翻出一篇未成型旧文，来说说奢侈的真相。

每天从高速驶过的时候，都会对路上那栋曾经辉煌的商业大楼多看两眼，如今已经陈旧破损的墙面上出现了几个蜘蛛人，好像这栋大楼又来了新的买家，也许要重振当年的雄风。这时，一辆大宇汽车从旁边呼啸而过，似乎也在证明着什么。而很多服装品牌好像就没有这么好运，商场不景气你还有一处建筑，汽车品牌到底了可仍然有人在开着让很多人忘却的汽车，可一个当年可以买到上万的包包，如果品牌一下在人们的视野中销声匿迹的话，也许第二天你只能在二手店里看到标着低的可怜的价钱的它。

就是说我们今天还以为可以炫耀一番的一件服装，也许明天它的价钱就跟摆在那里的一堆破布没有什么两样，我们不禁要问，我们花钱买的到底是什么，我们消费的真相究竟在哪里？

请不要被时装那美丽的外表所迷惑，以为那是一个与艺术一样的领域，扒开它华丽的外衣，其实内心深处它与艺术没有任何瓜葛，去掉那层迷惑人的躯壳之后，你会发现它和那些貌似根本不相关的金融、IT没有什么两样，用最低的成本来夺取最高的价值是它们共同的目标，所以在走过踏踏实实制作商品这个阶段之后，打造品牌成立所有商家的共识。人类无休止的欲望点燃了品牌，所以你所买下的不再是一件物品，更是一种气场，一份品味，一个被少数人打造由少数人玩乐，只不过羡慕妒忌的人多了，它被登上了神坛。我们要做的就是褪去它的光芒，因为我们有权知道。

奢侈品的定价完全和其成本没有必然联系，反而是更加靠谱它的主要购买人群的期待值。如果要给奢侈品一个定义，很多人都会总结说奢侈品就是奢侈的，昂贵的，没错，昂贵的价格其实就是造成人们感觉一些东西奢侈的原因，那些平民们买不起却又仰望的东西才会让很多的一部分人觉得自己的拥有是多么的高贵，这就是奢侈品的气场。

奢侈品是需要强大气场的，所以排除那少的可怜的原材料成本和加工成本之外，奢侈品把大量的金钱用在了广告企宣等等方面，用这些传媒的手段来铺天盖地的往人们的耳朵里灌输一个思想，我们是奢侈的，从而在堆积了大量金钱之后，它获得了一个奢侈品的身份证，，所以说当一个商品的价格与其本身不再有任何关联的时候，它就成了奢侈品。

所以奢侈品到底该怎么定义，你在字典里很难能得到一个真实的答案，那些拥有重金的奢侈品大亨们更是不愿在定义这个词上面花一分钱，因为没有什么比让奢侈品这个概念含糊不清对他们更加方便有利了。不过有一点可以肯定，奢侈品的定义肯定不是昂贵的，那只是它给你的一种错觉，因为奢侈品也要面临多元化问题。

随着世纪变迁，奢侈品已经不能再像当年那样完全是皇室贵族的专属品，它要让更多的消费者心存向往，所以那些所谓的高级定制Haunt Couture成为过眼云烟，奢侈品牌借着混淆的概念告诉你，其实100万的高定或者珠宝项链，和300块钱的香水，其实都是奢侈品。在为这些液体投下惊人的宣传后，这些曾经一样出身的水也有了高低之分，有的依旧延续着几百块钱其实已经暴利的身价，有的则攀升至上千元，甚至更高。

当然对于这种几百块钱的奢侈品定位，品牌也如同行走于钢丝上一样，稍一不慎就有可能全盘皆输。毕竟一个以奢侈自居的品牌，想要进行多元化发展，建立不同的消费等级，一方面它要面对以前的高端客户是否接受这种趋向平民化的价格和商品，另外一方面它还要考虑大众消费者在看到曾经以为高不可攀的昂贵品如今有了一个自己努力一下也可以买到的价格，心中是否还视你为女神。当你的商品价位从几百元到几十万都琳琅满目而且被大众所接受的时候，一个新的奢侈品王国又诞生了。所以到这时，你就会明白那些花费几万块买来的Pierre Cardin, Balenciaga, 和同样是授权真品的几百块的它们，到底为何价格相差如何悬殊了。

当然不是所有的品牌都是一味的砸重金在我是一个奢侈品牌上，其实跟奢侈打个擦边球也是不错的主意。美国皮具品牌Coach从来就不以奢侈品自称，其实可以说它使用的皮革手工等等并不比某些奢侈品牌差，之所以这样是因为它所看准的是大众消费者。每个人都有一个奢侈包的梦，如果你买不起怎么办，没关系来看看我，我的质量也不错，款式很好看，同样花费大量金钱在宣传上，很多明星也背我们的包被街拍，可我们的价格那，比那些奢侈品牌要稍微便宜那么一些，Coach在定价上退的这一步，为它赢得了更多的消费群体，毕竟金字塔的顶端有点冷。

这里还有一个品牌定位的重要参数，那就是市场的竞争对手。每个人都有一个目标，品牌也是如此。这个目标可以是同档次的，也可以像Coach那样定一个上限。所以你会发现虽然都是两个袖子的衣服，之间的价格差距有时会很多，一向以钱取貌的人类很快就给各种不同价格的品牌分出了三六九等，长此以往，就成了口头上流传的A和B是一个档次，C不行，那么便宜。。。

不过价格毕竟不是成本，刺激消费的最好办法就是成年挂着那个高的吓人的价格，然后每年有那么几天把价格变成一半，就算把持能力再好的人看见这个也会禁不住诱惑。甚至于马上把这个打折信息转给亲朋好友，就好像沾了便宜一样。不过折扣太低了，麻烦事情又来了，因为消费者该对每年的折扣有依赖心理，甚至怀疑品牌的奢侈度，所以有的品牌干脆就打折降价。好像Chanel就曾经说过，我们的衣服如果卖不掉，就算毁了也不降价卖给顾客，虽然听着跟当年资本家倒牛奶有点类似，不过这种傲气同样为她赢得了很多气场相同的顾客。

如果你想细细体会这种品牌定位的奥妙，不妨学学已逝的海耶克老爷爷，左手一块Longines，右手一块钢制的普通Blancpain，一摇一晃之间品味两者的差价到底在哪那？

《Le Monde d’Hermes》是爱马仕 (Hermes) 品牌推出的杂志，《Le Monde d’Hermes》杂志于1973年诞生于德国，1990年之后由每年一期改为每年2月和9月各出一期。读者不仅可以在《Le Monde d’Hermes》中看到爱马仕 (Hermes) 新款产品和生活艺术，还可以欣赏到艺术家、摄影家和作家的杰作，在全球爱马仕 (Hermes) 店内均有提供。今天编辑向大家展示《Le Monde d’Hermes》杂志第57期，超模卡莉·克劳斯 (Karlie Kloss) & 弗丽达·古斯塔夫松 (Frida Gustavsson) 演绎帅气奢华之美，同时还有男装和其它产品展示。

女装珠宝腕表品牌卡纳（KANA）推出年度限量典藏作品“幸符”，完美展现卡纳品牌高级定制的创意水准，璀璨闪耀的“幸符”腕表，铺满18K黄金的壳体如同水波荡漾的阵阵涟漪，表壳上数量多达413颗的天然红色、白色托帕石环扣交叠，11颗克拉级天然宝石点缀其间，使“幸符”成为兼具完美功能和至臻美感的腕上珍品。

“幸符”的诞生拉开了珠宝腕表高级定制的神秘帷幕，品位不凡的“幸符”让人轻易产生奢华、昂贵的联想，其实高级定制离大众并不遥远。据了解，随着越来越多的品味人士开始追求更为精致的品质生活，“定制产品”已不再专属富豪阶层，而成为个性消费者满足自身梦想的便捷途径。

早在18世纪欧洲，贵族名媛为在晚宴等场合与众不同，总会精挑细选最为昂贵的定制礼服、佩戴典雅奢侈的定制珠宝，而拥有多少专属的定制产品，则成为欧洲贵族们炫耀财富的方式。而今，当千篇一律的产品无法满足人们的消费需求时，“个性定制”应运而生，人们更渴望从量身打造的产品中感受关乎审美、情感、文化的内涵。个性定制对每个人而言，拥有非同凡响的魅力与意义，它深刻记录着每个人渴望拥有的梦想，无法忘怀的心情故事，以及期待被满足的精神需求。

卡纳品牌崇尚尊贵独享的设计理念，每块腕表上的天然宝石均由技艺精湛的工艺大师手工镶嵌，因此拥有了可个性设计、改造的基因。卡纳品牌利用先进的互联网技术，搭建网上选购、展示平台，将个性定制过程更为便捷、简便地体现在消费者面前，让每位追求美与时尚的消费者都可以开启“自己做大师”的完美旅程。

每个女人都曾渴望拥有一块从创想到设计都专属于己、流动着自身感悟与灵感的定制腕表，卡纳品牌让不可言喻的梦境化为现实。亲临卡纳DIY手表工坊，通过对已有卡纳腕表的拆分重构，变幻表面宝石颜色、次序的排列，将专属于你的信息、创意、秘语植入其间；更换表带颜色，重选表盘材质，让卡纳腕表成为传递你独特灵感的良好载体，演绎腕表与拥有者之间强烈的心灵默契；如果你渴望与众不同，则可在腕表上背书你的幸运秘语，或真情祝福，将你的“独一无二”完完全全融入这块腕表的灵魂，用这份举世无双的礼物珍藏值得记忆的心路历程，或将这份喜悦与挚爱亲友共享。

据工作人员介绍，在卡纳腕表“DIY手表工坊”进行创意定制的多是身价不菲的时尚名媛，或追求个性消费的年轻群体。除价值几十万的“幸符”腕表让人略觉高不可攀外，其余卡纳腕表定制价格均在一万至五万元间，已为多数国人所接受。从设计到制作完成，全部宝石均经手工镶嵌及打磨，力求将独一无二的高贵品质与个性创想完美传递给每一位尊贵的消费者。选择“自己做大师”，感悟令人艳羡的贵族气度，梦寐以求的高级定制生活即将为您开启。

复古与时尚前沿

提起复古，这可是时尚圈翻来覆去的话题，且说每过几年，设计师们就会把几十年甚至是几百年前的衣服、鞋子、花布、家具都搬出来重新演绎—回，混搭进时下流行的现代元素，这样新—轮的复古风就此诞生。今年珠宝界也兴起了这么—股风潮，看似压箱底儿的老首饰—股脑儿奔到了时尚最前沿，我们要的就是那份原汁原味的古旧感！

作为时尚界的—分子，珠宝界显得淡定得多，根本不会像其他姐妹产业—样大张旗鼓地宣扬哪—季的哪件设计是哪个时代的哪种潮流，相反，它含蓄又得意：复古？不，没有复古，只有永恒！的确，—件够分量的珠宝首饰承载着超越首饰本身的价值，那种含义不是潮流能够超越的。

要以为老首饰的狂热分子都沾满了泥土，恰恰相反，这是最深谙时尚的—群。他们的挑剔是出了名的，苛求“味道”和“感觉”。而老首饰恰恰就是他们最中意的那种“感觉”。首饰背后的情感，真金白银历久弥新的味道，时间沉淀的历史，这些都是热爱老首饰人所追求的内在。

走在古镇，随处可见民族老银饰的身影，更有少数民族少女头戴琳琅的银凤冠站在店前展示，这小小的细节让生活在当代的人陡然柔肠婉转。掐丝点蓝、玛瑙琉璃、流苏花枝，这些物件不怕老，越老越好，单怕老得没有味道。若说为什么出入写字楼的时尚伊人如此热衷？恐怕除了复古流行之外，老银饰身上默默流出来的时光印记绝对是现代高压生活下的人们舒压的—剂良药。奢华之风高调复兴，当各种派对上高唱复古旋律的珠宝，以张力十足的色彩与光芒唤醒你的所有憧憬和欲望，准备好成为这场珠宝之战的真正女主角了吗？

复古首饰以大取胜

谁说没有王子的垂怜，狂恋珠宝的心就不再甜蜜而坚定，粉晶传递出略带娇嗔的妩媚，深邃的黑玛瑙神秘而高贵，将宫廷感的复古推向极致。

金棕色给人复古的高贵感

都能在人海中准确地辨识出你，只因紫水晶和石榴石的异域美艳，让华服与浓郁妆感更为夺目，搭配暖调的金更有质感，而相对冷硬的铂金则现代感十足。

复古夸张的设计

尾戒上的光芒，透露出你心底的秘密，大量运用暖色黄晶和贵金属，呈现出包容的成熟与含蓄的尊贵，与深象牙色的肌肤完美绝配。

夸张的繁复感

指间的戒指是我最深情凝望的眼眸，你装作看不到我，却难以抗拒它的吸引，简洁的线条衬上古典婉约的设计，情感表达如此内敛矜持，端庄而精致的白皙肤色更加温婉动人。

大颗宝石打造的戒指

电光石火的战争就此上演，冲锋的号角未必敌过指尖的温柔，碧玺石紧密排列闪耀出玲珑却不刺眼的光泽，别致的用色，让文雅气质即刻熠熠生辉。