一边是快乐时尚消费的狂欢天堂，一边是高级定制的落魄地狱。倘若时尚的身上不再流淌着艺术的DNA，你还会为它买单吗？

　　什么？艺术？很抱歉，当设计师的艺术才华并不能转化为赤裸裸的商业利益的时候，就只能被市场舍弃——这就是今天时尚产业的本质。

　　有些残酷，又有些矛盾。

　　奢侈品们如此强调历史、文化、背后的故事、艺术感，但在今天究竟还有谁将奢侈品依旧当做一门艺术在坚持？

　　川久保玲今年夏天在荷兰阿纳姆的Eusebius教堂举行了一场展览，有关时装，但更关乎艺术。

　　艺术挂帅的奢侈品牌

　　有关时尚和艺术之间关系的争论，好像从未停止过。早在很多年前，在讨论到这个话题的时候，Yves Saint Laurent就曾这样反驳艺术与时尚分离者：“有人提议时尚不是一种艺术，但没有艺术，时尚将不复存在。”

　　且不说有人将高级订制都定为是艺术的一种，就整个时尚产业来说，的确是需要艺术支撑起来的。“奢侈品”这一概念本起源于尊崇艺术的中世纪欧洲，并以欧洲皇室贵族为主要的消费群体。今天，没有了贵族阶层的支持，历史，文化，艺术等“软因素”成为了奢侈品牌赖以生存和发展的关键，那古老的历史以及源远流长的文化艺术，一丝不苟的制作技艺仍是奢侈品最吸引人的地方。

　　1.无论是饰品，是丝巾，还是鞋履，艺术，仿佛天生就存在于爱马仕（Hermes）的DNA里。

　　2.唐娜·凯伦（Donna Karen）的成名和纽约迅速成为世界时尚中心有着相同的原因——大众消费的民主狂欢时期的来到。

　　我们以爱马仕（Hermes）为例，这个近年来少数经历全球经济波动但销售业绩不降反升的品牌，始终坚持艺术挂帅，每一幅爱马仕（Hermes）丝巾都是一件文化艺术的瑰宝，向人们诉说着一段段古老的历史和世界各地的文化精华。上一季爱马仕（Hermes）丝巾上的印度的传统纱丽等传统文化特色，让人大饱眼福；2009 秋冬最新上市的丝巾系列也继续向全球各地的传统文化致敬：既有向日本天皇极盛时期的平安年代以及日本艺术的传统警句“花鸟风月”致敬的“漫步平安时代”系列丝巾，也有从有200多年历史的“俄罗斯玩具博物馆”寻求灵感，体现俄罗斯民间刺绣风格的作品。此外，爱马仕（Hermes）也多次和未来派、抽象派、立体派等各式各样的艺术家合作，可以说，每一条爱马仕（Hermes）的丝巾都是一件历经时间考验，精心设计的艺术作品，而不是简简单单一件商品。

　　3.爱马仕（Hermes）的丝巾展，堪称一场艺术的盛宴。每一方丝巾上都流淌着香艳的艺术气息。

　　4.万宝龙为艺术设立了多项大奖，无论是音乐家还是美术家，都有可能获得万宝龙的艺术支持和资助。

　　5.克里斯汀·迪奥（Christian Dior）也是一位雕琢艺术的大师，他的很多设计作品其灵感都来源异域文化，如绘画、家居、工艺品等。

　　另外一个尊尚艺术的奢侈品牌万宝龙则认为，书写就是一种文化修养的表现，与文化艺术密不可分。从2004年起开设了鼓励全球所有年轻艺术家积极创作的“Montblanc Young Artist World Patronage”计划。通过万宝龙在全球超过330家如艺术馆般的专门店展示年轻艺术家的创作，获胜的年轻艺术家更可以在万宝龙全球的专门店展示其作品达6周之久，从而吸引更多行家和消费者关注，让这些朝气蓬勃年轻艺术家更为人们所接受。通过享有国际声誉的艺术家精心挑选，从2004年起，已经有18位来自全球各地的年轻艺术家幸运地获得这个千载难逢的机遇了。

　　比高级订制服售价更便宜的成衣，香水，彩妆，手袋，鞋帽以及授权大量生产的T恤等已经控制了整个时尚产业。奢侈品牌的艺术性大大降低了。

营销称王，艺术靠后

　　在美其名曰的“商业艺术”中，艺术并非艺术这般单纯，而商业也并非赤裸裸的金钱交易，而是披上艺术这层高雅外衣的商业。《名利场》一针见血地评论道，“在时装的世界里面，营销为王，时尚王国的国王并不需要用华服来加冕”。《华尔街日报》记者Teri Agins也曾发表这样的评论：“高级订制的时代已经远去，随即而来的是个人品牌（Name-brand）和消费市场组成的大众式的狂欢嘉年华。”

　　即使是高级的时装屋也抵挡不了这场大众消费的强烈进攻，看似不可一世的高级订制并没有人们想象中那么好赚钱，甚至可以说是惨淡经营。随着以高级订制服为傲的一代渐渐退出历史舞台，当今大部分的中产阶级对高高在上的高级订制服失去了兴趣和耐性，高街快速时尚如H&M，Zara等的崛起就是最好的证明。同时，时尚的价值也随之越降越低。

　　1947年克里斯汀·迪奥（Christian Dior）先生的“New Look”所标榜的，“奢华艺术般的时尚”，随着年月的流逝已经失去了光辉。60美元的迪奥（Dior）香水甚至30美元Dior的唇彩就可以过一下贵族的瘾，对广大消费者来说代价很小，而与此同时，迪奥（Dior）的身价也降低了，奢侈品牌的艺术性也大大降低了。事实上，克里斯汀·迪奥（Christian Dior）很大程度的收入也得益于成衣线、香水和彩妆线而非其引以为傲的高级订制服。

　　相似地，香奈尔（Chanel）最好卖的是那瓶每五秒就卖出一瓶的NO.5 五号圣水以及经典的2.55手袋。顶尖的品牌已经从某种程度上放弃了她对高级艺术的追求，比高级订制服售价更便宜的成衣，香水，彩妆，手袋，鞋帽以及授权大量生产的T恤等已经控制了整个时尚产业。唐娜·凯伦（Donna Karen）的成功之处在于捕捉了华尔街和纽约风的精髓，这也可以解释为什么纽约在过去20年来迅速崛起，成为可与巴黎，米兰和伦敦媲美并立的世界时尚之都，而崇尚顶级奢华巴黎只能在记忆里找回过去的辉煌，21世纪所面临的时尚世界不再是封闭的贵族奢华，取而代之的是大众狂欢式的时尚民主。

　　马丁·马吉拉（Martin Margiela）是时装学院学生心目中最羡慕的设计师之一，因为他可以恣意地表达自己的设计意愿：让男模“变”成玩偶，让女模放肆地狂欢，随心所欲地设计“奇怪”的鞋履。

时尚，究竟离艺术有多远？

　　在许多时装学院学生心目中，川久保玲、山本耀司以及马丁·马吉拉（Martin Margiela）通常被归类为另类的，非基于商业考虑的时尚品牌。他们也是最为设计系学生所羡慕的设计师：能恣意地表达自己的概念而不用受到股东以及产品销售的压力。麦丝玛拉（Max Mara）的总裁Luigi Maramoti相信，设计的服装只有在变成一种可在市场出售的产品之后才能被命名为“时尚”。换句话说，时尚是最终要被出售的商品。而讽刺的是，山本耀司正是于不久之前宣布了破产。

那么，时装周和T台可算是一场艺术秀了吧！

　　台上展示的华服和配饰都是最上乘的，最具可观性和视觉冲击力的。在时装秀完场之后，将会收到大量时装买手以及百货公司以及海外的订单。交付订单的过程就是艺术彻底转化为赤裸裸的金钱交易的过程。反过来说，市场上的受欢迎程度和销售数据取代了艺术自身，成为激起设计师创造性的最大原动力。

　　在《时尚的终结：营销如何永久性地改变时装产业》一书中，提到了时尚达人最爱的设计师马丁·马吉拉（Martin Margiela）对时尚和艺术两者的界定，马丁·马吉拉（Martin Margiela）也坦承时尚更像是一门工艺而非一门艺术。他认为，在我们身处的这个时代，对于文化和品味只是浮于表面的了解而不是深层次地分析解读。因此，关于艺术和时尚两者之间最大的关联就是艺术家层面上对服装的解释和表达。设计师对当代文化美学气候的解读越多，时尚就越接近艺术领域。

　　然而，有多少设计师会坐下来花心思解读当代文化美学气候?! 和时间竞赛已经够身心疲累了，对新锐设计师来说，每一次时装秀都是一场生死决斗，胜利的奖励是可以继续其设计生涯，失利的代价甚至可以失去下一次发布作品的机会。是的，营销已经永久性地影响了时尚产业。设计师还是营销大师？汤米·希尔费格（Tommy Hilfiger）、拉夫·劳伦（Ralph Lauren）等人绝对配得上一代营销大师的称号，大学商学院的MBA 案例研究中随处可见他们的名字。品牌产品线扩展，发展中地区的血汗工厂，集团化经营，商业上的抉择是两个品牌发展的关键。

时尚，这到底是门艺术还是生意？

　　以艺术性为最大卖点的高级时装定制品牌克里斯汀·拉克鲁瓦（Christian Lacroix），当年由LVMH 集团总裁阿诺特一手创立。但当他发现设计师的艺术才华并不转化为销售业绩和商业利润反而成为集团的负债包袱时，放弃成为了毫不犹豫的事情克里斯汀·拉克鲁瓦（Christian Lacroix）先生和阿诺特多年的友情和崇高的艺术在商业利益面前都不值一提。商场如战场，血肉相连的父子在商场上也不见得互相谦让，更可况是多年好友？老套地说一句，No money no talk，没有钱，一切免谈。没有资本，何来设计和生产一条服装线？没有利润，一个服装品牌何以为继？而那些高深 莫测的设计理念和崇高的艺术追求，见鬼去吧，只能存在于设计师郁郁寡欢的内心世界里。所以，设计师的首要任务并不是搞实验性的时装艺术或者举办一些哗众取宠的时装秀，而是尽情地讨好为之买单的消费者。看似毫无顾忌玩弄时尚和艺术创意的Jean Paul Gaultier 和亚历山大·麦琨（Alexander McQueen ）是以背后强大的成衣（Ready-to-wear）销售业绩为支撑的。

　　设计的概念和过程绝对要经过艺术神圣的洗礼，但当时尚成为一门大的产业就是一门赤裸裸的生意经，一旦你想把自己的设计发扬光大，把品牌做强做大，用经营生意来经营时尚就变得理所当然。值得思考的是，在高度强调名人效应和媒体公关营销的今天，从T台到满大街的时尚零售店，究竟还有多少文化艺术的影子存在？好莱坞名人们都趁着声名大噪时顺势推出了个人时尚品牌。

　　最令人咋舌的是，19 岁的《哈里波特》小公主都可以替百年老牌巴宝莉（Burberry）设计服饰，中学都没毕业的维多利亚·贝克汉姆也能推出个人品牌服饰，杰西卡·辛普森（Jessica Simpson）、格温·史蒂芬尼（Gwen Stefani）、碧昂丝（Beyonce）、珍妮弗·洛佩兹（Jennifer Lopez）、Jay Z，连丑闻女王和年年荣登最不会穿衣服名单的小甜甜布兰妮也推出香水，设计仿佛成为了无师自通零门槛的活儿，个人名气比起设计理念和剪裁功力在营销为王的大众消费市场中更为重要。如果说在时装界驰骋多年的超模凯特·莫斯（Kate Moss）和高街品牌Topshop的合作还算有点靠谱的话，那么实在很难理解中学都没有毕业的维多利亚，出现《哈里波特》里的小魔女艾玛·沃特森（Emma Watson）以及“坏女孩”林赛·罗韩（Lindsay Lohan）与时尚设计拉上什么关系。想必很多从设计学院科班出身的设计师对他们咬牙切齿地鄙视道：这些明星懂什么设计？

Karl Lagerfeld卡尔·拉格斐，Chanel的艺术总监招牌式的表情。

佩戴着墨镜，手拿抓扇、脑后拖着辫子，就是这永恒的墨镜白发长辫的人却占领时尚圈制高点。人们称他为“时装界的凯撒大帝”或是“老佛爷”。他永远象“吃饱人参”一样精力旺盛，精通德、英、法、意文，妙语连珠，他情迷传统，又憧憬未来，被传媒封为“当代文艺复兴的代表”。

Karl Lagerfeld 　　
职务：设计师 　　
现担任设计师品牌：Chanel,FENDI以及设计师同名品牌 　　
性别：男 　　
出生年月：1933年9月10日

卡尔拉格斐摄影

卡尔拉格斐经典语录：

1.“我特别厌恶那些夸张的装饰品，女孩子们东挂西戴，活脱脱像棵圣诞树。”

2.“我崇拜美，但是讨厌所有仅仅只是漂亮的东西。”

3“在NO.5之前，香水只有几种香味，女人身上的味道闻起来不是玫瑰花、丁香花，就是薰衣草。这多么恐怖啊，典型的男权主义！他们想把女人变成活生生的、会走动的大花盆。”

4“20岁的面容是与生俱来的，30岁的面容是生活塑造的，40岁的面容是我们自己要负责的。”

5“黑色能够包容一切颜色，白色也是。穿白色和黑色的女人，永远是舞会上最受瞩目的美女。”

6“人们为什么要为钻石发昏呢？干脆在脖子上绑一张同值的支票不是更好。“（香奈儿开创了人造珠宝的新时代）

7“香水的特性必须鲜明，要让人第一时间就闻到，如果过了3天才被隐隐约约察觉到，那就不是香水了。”

8“我的上帝从来不是牧师的上帝。”

9“我一直严以律己，又有什么理由要宽以待人呢？”

10“每次我看到幸福如何阻碍了人的前途时，就庆幸自己曾经经历过深沉的不幸。人要先坚强无比，才能抵抗外来的一切。世界上没有任何东西能让我与别人交换我的命运。”

11“男孩一旦长成男人，就不再在真爱上浪费时间了，要知道，他们的妈妈早就把真爱给他们的了。”

12“我可以想象天堂有多么无聊，因为在飞机上的我比在地上任何一个地方都无聊。”

13.追求自由，我可以不惜任何代价。

14、奢华的反面不是贫穷，而是庸俗。

15、一个不喷香水的女人是没有未来的。

16、一个女人应该是这2样：优雅而惊艳。

17、我之所以选钻石，是因为它们的致密——在最小的单位里体现最大的价值。

18、奢华必须舒适，否则并非奢华。

19、变的是我，而非时尚，时尚的是我。

20、我爱奢华。奢华并不依存于阔绰和华丽，而是显现在不粗俗之中。粗俗是我们语言中最丑陋的字眼。我身在这场竞争中，就是为了对抗它。

21、穿不上街的时尚，就不是时尚.

22、有些人很有钱，而有些人很富有，但只有懂得生活品味的富人才懂得享受人生。
Lagerfeld 每年为Chanel 制作8 个系列的服装，包括成衣和高级时装，为Fendi 制作5 个系列，同时还为他自己的品牌做设计。他这种超强的能力令他在时尚界独步天下。除此之外，他也是著名的摄影师。他不仅为Chanel 拍摄宣传照和产品目录，还举办自己的摄影展。作为一名通晓英语、法语、德语和意大利语的读者，他连出版业也不肯错过。他在巴黎Rue Lille 上开设了一家叫做7L 的书店，所出版的图书主题横跨他感兴趣的各种领域，包括时装、摄影、文学、广告、音乐、报业、神话、插画、幽默作品和建筑。然而其中最为畅销的还是Lagerfeld 本人在2002 年出版的《Karl Lagerfeld 减肥指南》（The Karl Lagerfeld Diet）。 　

1938年9月生于德国汉堡，14岁时全家移居巴黎，并在此完成了学业。

1954年获得羊毛局的时尚设计大奖的外套组冠军，而另一位设计师伊夫圣洛朗则获得晚装组冠军。 　　

1955年被时尚设计大奖的评委Pierre Balmain选中为助理，在其品牌下学习。 　　

1958年出任时装屋Jean Patou的设计师。五年后正式离职，成为自由设计师。 　　

1964年成为Chole品牌设计师，将品牌定位于古典式浪漫唯美风格。1972年10月，卡尔·拉格菲尔德 (Karl Lagerfeld) 设计的 Chloe 1973 春夏时装系列大获成功，并成为当时的报纸头条新闻。1992年重新担任该品牌设计师。 　　

1965年为FENDI品牌担任设计至今，同时FENDI著名的双F标志也是出自卡尔之手。卡尔富有戏剧性的设计理念使芬迪 (FENDI) 品牌服装获得全球时装界的瞩目及好评，将FENDI推到了高级时装的一线地位。 　　

1983年成为CHANEL品牌设计师，在外界普遍不看好的情况，成功使品牌复活,令CHANEL成为世界上最赚钱的时装品牌之一。卡尔完美提炼Coco Chanel的优雅精髓，改良比例，留住忠心客之余，适可而止地注入运动、摇滚元素，吸引一众年轻人，并将高级定制精湛工艺发扬光大，成功将战后的Chanel引领上一条摩登典雅的康庄大道。同时还将纽扣坊Desrues、羽饰坊Lemarié、刺绣坊Lesage、鞋履坊Massaro、制帽坊Michel、金银饰坊Goossens 及花饰坊Guillet一一收入囊中。 　　

1984年推出个人同名品牌 Karl Lagerfeld，在属于自己的品牌中，卡尔的设计个性得以淋漓尽致的体现：合身、窄身、窄袖的向外顺裁线条，古典风范与街头情趣结合起来，形成了诸多创新。 　　

1987年出于品牌宣传的目的，开始摄影生涯，之后CHANEL,FENDI 和同名品牌广告多数由其拍摄。和时尚杂志也有多次的摄影合作。 　　

2004年11月，卡尔与瑞典著名快速时尚品牌H&M合作，推出的“Karl Lagerfeld × H&M”限量版时装，2天之后即告售空。 　　

2006年12月8日，卡尔宣布推出同名品牌的副线品牌“K Karl Lagerfeld”，K Karl Lagerfeld 定位年轻休闲时尚，有男装也有女装，推出大量的Tee和牛仔。 　　

2007年10月FENDI在中国长城举办发布会。成为首个登上长城举行发布会的设计师。 　　

2008年6月10日～9月7日，凡尔赛宫推出卡尔?拉格斐(Karl Lagerfeld)“阳光下光影中的凡尔赛宫”摄影展，以全然独创的角度，透过光影效果的捕捉诠释凡尔赛宫独特精采的文化与历史遗产 　　

2008年 在法国道路安全部长的邀请下，他将黄色荧光衣穿在黑色西服外，戴着他最喜爱的露指黑色手套，还有标志性的黑色太阳镜，此次运动的标语就是：“它是黄色，它很丑陋，它和什么都不搭调，但是它可以保护你的生命。”他还登上了法文字典《Le Petit Larousse》（《拉鲁斯小百科词典》）2009版的封面。 　　

德国泰迪熊推出了外形酷似Karl Lagerfeld的限量版Teddy熊。带着纯黑墨镜，深黑色西服套装搭配白色条纹衬衫，黑色细条领带以及带有“ＫＬ”亮钻ｌｏｇｏ的腰带。 　　

为了纪念Coco Chanel女士诞辰一百二十五年而出的限量钱币系列，钱币一面是Chanel女士的头像，一面印着数字5，表其面值为5欧元(或者6.3美元)。 　　还参与了设计人工岛屿豪宅“Isla Moda” 　　

纪录片《时尚大帝》同年问世，将他生活、工作、设计服装珠宝等所有的细节都展露无遗，片中Karl Lagerfeld本人还讨论到对爱情看法，对童年的回忆等，完全的本色出演，让大家全方位的认识了真实的Karl Lagerfeld

Karl Lagerfeld减肥指南

The Karl Lagerfeld Diet 　　   
假如你对体重问题不重视，假如穿不上新季的、时髦的小号服装一点也不使你感到难过，那么这本书你就不用看了。”Lagerfeld 在前言中写道。 　　

卡尔·拉格菲 (Karl Lagerfeld) 是时尚圈极为著名的减肥者。原本是一个胖子的卡尔·拉格菲 (Karl Lagerfeld)，因为想穿下吸血鬼风格的Dior Homme男装，竟13个月减了42公斤！卡尔拉格斐的必杀减肥法，是他即使很爱Nutella巧克力，却也只舔一舔就吐出来，满足一下下口腹之欲就好浅尝即止。他曾经残酷的说过：“我没看到有厌食症的女孩，我只有看到瘦女孩！” 　　

为卡尔·拉格菲(Karl Lagerfeld) 设计减肥方案的 Jean-Claude Houdret 医生功成名就，专门写了一本书《卡尔·拉格菲尔德减肥法》(The Karl Lagerfeld Diet)。

KARL LAGERFELD跨界HOGAN作品

卡尔拉格菲尔德Pour Repetto系列：

卡尔·拉格菲尔德设计的限量版健怡可乐瓶2010版包装盒

去年时尚大帝、香奈儿(chanel)灵魂人物卡尔·拉格菲尔德(karl lagerfeld)与和可口可乐(coca-cola)搞crossover，设计了一款健怡可乐限量瓶身。据说很快被抢购一空，尝到甜头的卡尔·拉格菲尔德今年与健怡可乐再推出三款限量版减肥可乐瓶“diet coke limited edition collection by karl lagerfeld”。

时尚老佛爷拉格菲尔德：

拉格菲尔德正式成为女装设计师是在一位亲戚新开的名叫柯洛耶（chloe）的服饰店工作，服饰店建立的目标，是认为可将高级时装款式里的高贵典雅与“成衣”的快速流行特性结合在一起，到了70年代以后，拉格菲尔德的店名和他那优雅迷人的气度使他名声大振。

虽然他大部分的服装因为其简洁的样式和具有现代女性的特质而倍受拥戴，然而拉格菲尔德的设计仍具有其华丽的一面，那就是单扣手套镶上了扑克牌的图案，而在印花布上印上数学方程式符号、丝质扇面和阳伞上印上花样以搭配成为格调相仿的礼服。近几年的作品镶上人造钻石的吉他饰物、水龙头造型、螺旋钳和铁锤等，甚至饰珠上的柯洛斯标鉴都可以缝制在礼服上作为镶边。

1983年他成为沉寂已久的夏奈尔服饰店的美术指导，为她做初步设计和成衣设计。
他负起夏奈尔服饰店的责任时,他掌握了夏奈尔服饰中黑色小礼服的韵。
无论如何，服装本身必须划分其清楚的界限。这是需要即刻去界定，而非等到在未来的博物馆中才去争论不休。流行，对拉格菲尔德而言实是轻而易举的工作！
 
拉格菲尔德代表作品： CHANEL FENDI
个人简介: Karl Lagerfeld，1938年9月生於德国汉堡，14岁时全家移居巴黎，并在此完成了学业。而当60年代初成衣业显露头角时，秉持着对服装的热爱，Karl Lagerfeld从此便认定他的事业发展轨迹，於是他设计一切与时装有关的东西：服装、面料以及配件，他并且将各式顶级的皮革与皮草进行了时尚化的视觉改造。

拉格菲尔德成长足迹[后时代]

重回原点的严谨制工

如果说Karl Lagerfeld赋予Chanel是珍珠项链的经典贵气、赋予Fendi的是奢耀性感的皮草风华，那麽设计师自身品牌LAGERFELD Gallery则是承袭巴黎的浪漫典雅，以及日尔曼民族的严谨做工，带着俐落明朗的德国式线条，重新回归到服装本质。

初生之犊 炙手可热

这样的天赋与才华，被居於领导地位的时尚品牌FENDI姐妹所发掘、并且赏识有加，也因此展开了彼此长期合作的默契，Karl Lagerfeld更成为了FENDI整体形象的改革者。

自创品牌 魅力依旧

1984年，他终於创建了自己的品牌LAGERFELD Gallery，就如同Karl Lagerfeld本人一样，LAGERFELD Gallery在简单的服饰线条下，透露出神秘的魅力；并内敛地呈现服装中蕴涵的惊人创作天分。